江東区は昭和22年(1947年)に深川区と城東区が合併して誕生した区です、深川地域は江戸時代初期の埋立て後、木材・倉庫、商業、文化の町として栄え、城東地域は農業によって江戸の暮らしを支えた地域、明治時代になると広い土地と水運を利用して、次第に東京の工業地帯となりました

豊洲 ― 工業地域から観光地へ
豊洲は1930年代に東京湾の埋立てによって誕生し、造船・ガス・倉庫などの工業地域として発展しましたが、1990年代以降工場の移転や閉鎖が進んで再開発が行われ、タワーマンションや商業施設が次々に建設されて、洗練された湾岸エリアに変貌、そして2018年に魚市場が築地から豊洲に移転したことにより、豊洲は全国的な知名度を持つ観光地になりました
今日の日帰り観光は東京の巨大市場の食文化を支える豊洲の朝からスタートです

江戸の町を再現し和食グルメや足湯温泉も楽しめる、豊洲市場に隣接した『千客万来』には魅力的なお店が沢山ありますが、１０：００開店なので豊洲で朝食をとるために、朝６：００に家を出るとまだ開いていません

千客万来を右手に見てデッキをまっすぐ歩いて行くと、海鮮仲卸売場棟３階に朝７：００スタートのお店が多い豊洲市場グルメがあります、この６街区の２２店舗の内、お寿司屋さんが７店、海鮮丼が３店、海鮮中心の和食が2店、当たり前ですがおおよそ半数が魚中心のお店です

すでに行列が出来ているお寿司屋さんもあり、その中で明治４２年創業海鮮丼専門店『大江戸 豊洲市場店』へ、活きが良いネタを安く食べるために言葉通り、早起きは三文の得（三文＝約100円、体感的にはその20倍お得な感じがしました）

私達は海鮮と出汁茶漬け両方楽しめるメニューを選択

朝食を摂った後仲卸売場棟を見学、本当の競りを間近で見たい人は、前もって予約が必要です

深川 ― 江戸東京のふるさと

深川地域一帯は海や湿地が広がっていましたが、江戸幕府による大規模な埋め立てによって町が形成され、小名木川は徳川家康の指示で開削され、旧中川と隅田川を結ぶ水路となり、物資輸送の大動脈としての役割を果たします
馬よりも多くの物流の運搬を可能にする水路はさらに縦横に整備され、江戸時代の深川は、ウォーターフロントの立地を活かして、商業と文化の中心地として発展しました

深川を語るうえで欠かせないのが富岡八幡宮、八幡宮は武家の守護神とされる応神天皇を祭神とし、源氏の氏神とされた神社、富岡八幡宮は寛永４年（1627年）に創建され、八幡大神を尊崇した徳川将軍家の手厚い保護を受けます
同時に庶民の信仰も集め8月15日を中心に行われる富岡八幡宮の例祭は、「深川八幡祭り」とも呼ばれ、赤坂日枝神社の山王祭、神田明神の神田祭とともに「江戸三大祭」の一つに数えられています
3年に一度、八幡宮の御鳳輦（ごほうれん）が渡御(とぎょ)を行う年は、本祭りと呼ばれ53基の町神輿が勢揃いして、連合渡御する盛大なものとなります

富岡八幡宮のすぐ側には、弘法大師が不動明王像を開眼したと伝わる、成田山新勝寺の東京別院・深川不動堂があります、元禄16年(1703年)の開創で「深川のお不動さん」として親しまれています

また深川は松尾芭蕉ゆかりの地、芭蕉が人生の後半を過ごした芭蕉庵があり、その跡地付近に芭蕉記念館が建っています、芭蕉庵を引き払い、門人、杉山杉風（すぎやまさんぷう）の庵室である採茶庵(さいとあん)で門人たちと別れを惜しんだ後、船で隅田川をのぼり千住大橋のたもとから、「奥の細道」の奥州へと旅立っていきました

清澄庭園は大名庭園に用いられ明治時代の造園にも受けつがれた、泉水、築山、枯山水を主体にした「回遊式林泉庭園」です、江戸時代は大名の下屋敷でしたが、明治に入って、岩崎弥太郎が荒廃していたこの地を買い取り、社員の慰安や貴賓接待の場所として庭園造成を計画
明治13年に「深川親睦園」として一応の竣工をみましたが、弥太郎亡きあとも造園工事は進められ、隅田川の水を引いた大泉水を造り、周囲には伊豆など各地から取り寄せた名石を配して、明治を代表する庭園が完成しました、関東大震災後比較的被害の少ない東側が、東京市に寄付され復旧整備されています

清澄庭園から徒歩10分ぐらい、霊厳寺(れいがんじ)は浄土宗の寺院で、寛永元年（1624）に雄誉霊巌上人が霊巌島（現在の東京都中央区新川）に創建されましたが、明暦3年（1657）の大火事によって焼失し、現在の深川の地に移転し境内に松平定信公の墓があります

また霊厳寺から歩いて2分、深川江戸資料館では深川にゆかりの江戸時代の文化人を紹介し、当時の地図や名所の浮世絵などを展示しているほか、江戸時代末期の深川佐賀町を実物大で想定再現し、一日の移り変わりを音響と照明で演出、当時の庶民の暮らしを体感できるようになっています
ここにはもう一つ入館しなくても見学できるスペースがあり、江東区に在住し引退してから『大鵬部屋』を創設、名誉区民第一号となった昭和の大横綱・大鵬の顕彰コーナーも併設されています

最近白河清澄駅周辺を有名にしているのが、ブルーボトルコーヒーのフラッグシップ店に代表されるサードウェーブコーヒー
19世紀後半から1960年代にコーヒーが一般的な飲み物として急速に家庭に広まったファーストウェーブ、1960年代から2000年頃にかけて、スターバックスなどに代表されるコーヒーの風味を重視するセカンドウェーブ、そしてコーヒー本来の価値を重視し単なる生活必需品ではなく、ワインのような芸術性を兼ね備えた高品質な食品として提供する、第三の波が若者を中心に広がっています
実際駅周辺はそれぞれお店のこだわりのメニューやコーヒーを楽しめるカフェがひしめいていて、カフェ巡りには最適の場所、その中で私達は隅田川の河岸にある『CLANN BY THE RIVER』を予約しました
場所は地域や建物の歴史を活かしたリノベーションを得意とする、株式会社リビタが手掛けたTHE SHARE HOTELSの2階
外のテラス席は“かわてらす”とよばれ、美しい隅田川の景色を一望できる特等席、朝7時からオープンしていてモーニングにも最適です

もちろんカフェメニューも充実、同じ隅田川から近い人気コーヒー店『LEAVES COFFEE ROASTERS（リーブスコーヒーロースターズ）』の豆を使用していて、甘さと香りにフォーカスしたクリーンでバランスのとれた味わいが特徴

店の前の道路を渡ると、平賀源内がエレキテルを披露した場所の碑があります。

ランチの後はタクシーで亀戸天神(亀戸天神社)へ、1662年、菅原道真を祀る太宰府天満宮を範として建立され、江戸時代には「東宰府天満宮」とも呼ばれて、庶民の行楽地として人気がありました、境内には池にかかる太鼓橋（男橋・女橋）があり、早春の梅のほか藤の名所として4月に「藤まつり」が開催されます

亀戸天神の境内で文化2年(1805年)に創業したのが船橋屋（初代が船橋出身）、小麦澱粉を約1年半かけて自然発酵させ、秘伝の黒糖蜜をかけて頂く、元祖くず餅（元祖かどうかは諸説あるらしいです）の老舗
お土産用に境内の中でも販売していますが、老舗の風格が漂う本店が天神様から直ぐなので、芥川龍之介も足を運んだと伝わる、こちらに是非立ち寄って下みて下さい

東京に長く住んでいても、新旧の名所のほとんどが今日初めて訪れた場所、灯台下暗し、東京をもっと楽しみたいと思いました

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大和魂は伝統と進取の精神

昔の都、奈良・京都を訪れるとどちらも古くからある生活文化を大切に守っていると感じますが、新しい物を取り入れて自分達の生活と上手に融合してしまう柔軟性にはっとさせられます
２日目のランチの『Café　ことだま』は、約200年前の造り酒屋をリノベーションした建物、この地域が古い町並みが残る保存地域のようです、

メニューはことだまランチとハンバーグランチ、ことだまランチは数量限定、11:00と11:30スタートのみ予約可なので早目の予約をオススメします
私達はことだまランチ、鶏のから揚げ・五香たれ、菜の花のレモンポテトサラダ、ひじきと野菜のナムル（韓国風ですが和食と親和性が高い）、お好焼き風オムレツ、厚揚げのピサ風（厚揚げの上にピザソースとチーズ、これもありです）、おかずみそご飯、ほうれん草と新玉ねぎのポタージュ、それぞれ他では無いような面白い食材の組み合わせと料理法、でもよくまとまっていてとても満足度の高いランチでした

大和野菜よりもっと近隣の地物食材を使うというコンセプトで、とても成功していてインバウンドからの人気も高く、お店の人たちが片言の英語で接客を頑張っている様子に、大陸文化をいち早く取り入れた先祖のDNAを感じさせる姿も微笑ましい
デザートは『くるんドーナッツ』をオーダー、オーナーの愛猫のしっぽがドーナッツのような形をしていたのでこの名前を命名、明日香村の果物、地元のほうじ茶やコーヒーを練りこんだ人気スイーツ

飛鳥の大地を頂くイタリアン

2カ月前の同日９：００～予約スタートのミシュラン一つ星、明日香の人気イタリアン『ダ・テッラ』、時間ピッタリで電話をかけて予約出来ました
ホテルから車で１５分ぐらい走ると、周りには何もない田園の中にナビが案内してくれるので、車を止めて辺りをうかがうと店名が無くこんな暖簾だけがかかっています

暖簾を潜ると旧家のようなたたずまいと、謎のヒキガエルちゃんの置物に怖気づきますが、ここであってます、JR東海のいざいざ奈良キャンペーンに登場したお店です（入口に鈴木亮平さんのポスターが貼ってありました）

シェフと奥様で運営していている様子、その人手の少なさゆえかテーブルの引き出しを開けると、カトラリーが準備されていて、料理に合せて右端のスプーンでお召し上がりくださいと、一皿ごとに教えてくれます
普通のレストランのようなメニューが無く、すべてお任せコース、その内容もメインで使う食材だけが書かれていて、どんなお料理か想像しながら待つ時間もコースの楽しみの一つ

一皿目のセロリ、セロリのコンポートと水だこ・セロリと八朔のグラニテを添えて、八朔の酸味を調味料として使っていると思われます、セロリの香味野菜の個性がシンプルな水だこと調和してさっぱりしたアミューズ

二皿目の人参、塩のみの人参ポタージュ・赤ニンジンのピクルスと炙った貝柱・いりごま（自家製と思われます）と一緒に、余分な手間をかけない素材勝負のスープ、潔いです

三皿目の大地から、こちらの店名にもなっている『ダ・テッラ』（イタリア語で大地から）、自家農園の二十種類の野菜を、採れたてのまま、焼く、煮る、炒める等一つずつ素材に合わせて、最適な料理法で下ごしらえ、それを一皿にまとめてサラダ仕立てにしたお店のスペシャリテ、ビーツと枇杷のビネガーソースをドレッシング代わりにかけて頂きます

四皿目の小麦、全粒粉パスタと干しエビとキャベツのアーリオオーリオ、パンも同じ小麦で焼かれています、どちらも少しざらついた食感が逆に良い味わいに

五皿目・春菊、ヒラメのソテーの上に春菊とホタルイカをソースとして乗せ、食用キンセンカと春菊パウダーを添えて、早春の味わいが広がります

六皿目の里芋、里芋をラビオリの具材として、地元の合鴨と自家製の味噌とふきのとうをソースに仕上げたパスタの二皿目、ふき味噌は和食で時々食べますが、意外な食材のコラボは大成功です

七皿目の月桂樹、ローリエのグラニテ、温めたシロップに月桂樹の葉を沈めて香りを移し冷ましてから作ったもの、香りが素晴らしくメインの前の小休止

八皿目の大和牛、イチボのマスタードソース・新玉ねぎのソテーを添えて、大和牛は奈良県のブランド牛、小高い山に囲まれているので牧畜に適した県東部の東中山で主に飼育されています
650年の孝徳天皇の時代に大陸から牛乳が伝わって、700年には『蘇』（チーズのようなもの）作られていたとか、当時の飛鳥は食文化の先進地域でもあったのですね

9皿目は米、こちらは想像通りリゾット・スモークシラス、お好みでオリーブオイルをかけてくださいとの事

10皿目はさつまいも、焼きいもとカスタードを桜葉で巻いて薄皮で揚げたスイーツと桜のジェラード、一見春巻きのように見えますが面白い組み合わせ

とても充実した内容のミシュランらしいしっかりした個性のあるイタリアン、こちらもとてもおすすめ、私達には少し量が多かったような気がするので、今度訪れる時は前もって一皿ずつの量を少なめでとお願いすると良いかなと思いました

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飛鳥・吉野　桜巡礼

奈良から車で日本的な風景を見ながら40分ぐらい走ると、日本の始まりを物語る神社のひとつ、桜井市の三輪山のふもとに鎮座する『大神神社』に着きます
「大神」と書いて「おおみわ」と読むところからもわかるように、この神社に祀られる神は、神の中の神でもっとも偉大な神様と言われています
神社の創始にまつわる『古事記』や『日本書紀』の伝承では、大物主神という神が出雲の国の大国主神の前に出現し、自分を大和の東の山（三輪山）に祀れば国造りを成就できると告げたとのこと
神社全体を包み込むように聳える三輪山そのものをご神体としているので、山や岩などの自然物を神として祀る、日本的で古い時代の信仰形態を感じられる場所です
拝殿が簡素に感じられるのは、一般的にこの後ろにあるはずの神殿が無く、三輪山そのものが神様、自然崇拝とアミニズムのシンボルの様です

でも登った甲斐がありました、大和の山々とのどかな平野が桜と一緒に一望できます

写真を撮って座っていると、鶯が素晴らしい音色を響かせてくれました、この景色と鶯を楽しめるのは、この時期ここまで来た人だけ、本当に訪れる価値があります

次の桜巡礼は阿倍仲麻呂や安倍晴明を輩出した安倍一族の氏寺『安倍文殊院』、創建大化元年（645年）日本最古に近いお寺です、本堂の仏像も素晴らしかったのですが、この時期の見所は池に浮かぶ金閣浮御堂と桜、京都に匹敵するくらい雅な景色です

ここは安倍晴明の生誕の地、しかも浮御堂が見える小高い丘に晴明が天文観測を行った場所が有ります

陰陽師は京都出身だと思っていましたが、こちらが本当の晴明のルーツのようで新しい発見でした

次の桜巡礼の前に石舞台古墳からすぐの町家でランチを頂きました、その記事はこちらです

何もないような山道を走っていると、桜に囲まれた『石舞台古墳』が現れます、飛鳥時代の絶対権力者・蘇我馬子のお墓、実際の形は方墳（四角形）であったと検証されています
現在周りの丘は広い公園になり、石舞台を囲むように桜が植えられ、遺跡を見下ろしながらお花見が出来る、飛鳥の名所になっています

次の日が雨の予報だったので、石舞台から少し距離がありますが、やはり桜の名所『談山神社』へ、ここは石舞台の主・蘇我馬子の孫で祖父と父の築いた権力基盤を引き継ぎ、飛鳥朝廷に君臨した蘇我入鹿の政敵達の神社
日本史で必ず習う大化の改新のきっかけとなった乙巳の変、蘇我氏の専横に危機感を募らせた中大兄皇子と中臣鎌足が、決して外に漏れてはいけない蘇我氏討伐の密談を、飛鳥からかなり離れたこの山の中で行ったので、談（かたらい）が名前になったもの
飛鳥宮で暗殺の危機が迫るとも知らず宮中祭祀に列席していた入鹿を、中大兄皇子と鎌足が剣を抜いて討ち果たし、その知らせを聞いた父親の蘇我蝦夷も自害しました
その後中臣鎌足は中大兄皇子の片腕となり、終生新しい政治体制を作り上げることに専念、最期は朝廷最高の位を授けられ、亡くなった後僧侶になった長男の定恵がここに父親をお祀りしました

鎌足の息子達は藤原姓を与えられ、次男の藤原不比等の子孫達は紆余曲折有りながら、奈良時代から平安時代にかけて、皇室との縁戚関係を深め外戚として権力を握り続けます
その子孫で一番隆盛を究めた人が藤原道長、『源氏物語』を書いた紫式部の支援者で平安時代の政治・文化の中心人物です

談山神社を出る時に夕方になったので、飛鳥・吉野観光に便利な橿原神宮駅近くのホテルへチェクイン、ディナーはホテルから車で10分のミシュラン星のイタリアンへ、その記事はこちらです

飛鳥・吉野　桜巡礼２日目、昨日から花散らしの雨風で午前中はあまり動けず、比較的近くの桜を訪ねました
於美阿志神社は応神天皇（諸説有りますが西暦400年頃在位）の時代、渡来した帰化人の一族で、東漢氏（やまとのあやうじ）の氏神、技能に優れ織物や武器の製造等で朝廷に貢献し、その末裔の一人が蝦夷討伐で活躍する武人の坂上田村麻呂です

藤原京は大化の改新の主役中大兄皇子を父に、その後の壬申の乱に勝利した天武天皇を夫とした持統天皇が完成させた都、中臣鎌足の息子の藤原不比等を重用して、大宝律令を施行、父親が目指した国家体制を作り上げます、行動力も政治手腕も親譲りの女帝でした

今年の夏世界遺産登録が予定されている飛鳥、これを機に観光地として更に発展するポテンシャルを感じました、午後は雨風が収まって来たのでやはり桜の名所長谷寺へ
長いこの階段は上登廊・中登廊・下登廊と3廊に分かれていて、総数はなんと399段、一段一段煩悩を落としながら登り、最後の400段目の四(死)を越えたところで、本尊の十一面観音像と対面する事が出来るようになっているのだとか
平安時代から参籠や祈願場所として、『枕草子』や『源氏物語』にも登場する由緒あるお寺です

飛鳥・吉野　桜巡礼の旅行の最終日は大本命の吉野山へ、高校生の時に訪れて以来約５０年ぶりの桜の聖地、人込みを見越して早めに出かけるために、６:３０スタートの朝食バイキング会場に行くと、同じ事を考える人たちで広い会場は満席
兎に角お花見の優雅さも忘れ、競争のように吉野山を目指します
吉野駅近くに駐車場があり、この季節は平日でも車の規制がかかるので、ロープウェイ、バス、徒歩の組合せになります
不思議と登っている時は何処に桜があるのと思うくらい、緑の林を抜けていきますが山の上の展望台に着くと、麓から下千本、中千本、上千本と言われる景色が広がりました

一目千本の上中下で三千本ですが、実際の桜の数はその10倍の約三万本、この山の桜はもちろん元からあったものではなく、１３００年前修験道の開祖・役行者が桜の木で本尊を造った事で、信者たちがお供え物として桜を山に植え、神木として大切に守ってきた歴史があります
吉野の桜は多くの人の信仰心に支えられて、毎年見事に山を覆うように咲き誇る花は祈りの姿でもあります

もっとゆっくり楽しみたかったのですが、急いで山を下りて後は徒歩です、やはりゆっくりこの景色を楽しみたいなら、近くのホテルに一泊するのをお勧めします
金峯山寺の参道には定番の柿の葉寿司や吉野葛等のお店が軒を連ね、多くの観光客が食べ歩きや買い物を楽しんでいました

桜のある風景を訪ねて、奈良・飛鳥・吉野を巡った３泊４日、改めて桜は日本人の心の花なのだという思いを強くして、特急から見える太極殿に見送られながら旅の帰路につきました

読んで頂いて有難うございました、このブログが皆様の素敵な旅のお役に立てば幸いです

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美しい桜を楽しんだら同時に美食も楽しみたい、そんな希望を叶えてくれるのが、京都・奈良の素晴らしいところ
知り合いが若い頃長くヨーロッパで暮らしていて、その時の友人達から桜の季節になると京都案内を頼まれるそうですが、あまりの混雑で風情がかき消されてしまうので、奈良を提案すると旅行が終わる頃にはすっかり奈良派になるそうです（近鉄CMのサクラではありません）
日本食の王道は京懐石だと思いますが、今回の旅でなかなか奈良の美食も捨てたものではないと再認識、奈良に都が置かれたのもこの地域の土地が豊かで、その時代の食糧生産性が高かった事が理由の一つだったとか

奈良一日目のホテル・老舗旅館をリノベーションした『飛鳥荘』はお料理旅館としても有名、興福寺・奈良公園・奈良町は歩いて数分、地の利の良さは抜群です

お食事は個室で頂けます、街に出かける必要が無いのがお料理旅館のメリット、主人は早速オススメの地酒3種をオーダー

先付けはほたるいか・新若芽・行者大蒜・辛子ジュレ・花弁大根、爽やかな酸味で始まりました

八寸は右上から、桜鱒桜葉寿司・酢取りミョウガ・一寸豆（そら豆が一寸・3cm大のもの）・蒸鮑とふきのとう味噌・蕗と新玉葱の浸しと桜えび、すべてシンプルで優しい味です

煮物椀は左から油目（アイナメ）葛たたき・たらの芽・花柚子・玉子葛豆腐の清汁仕立て、小骨が多い白身魚が丁寧に下ごしらえされて、ほろほろの食感と葛の薄い衣に出汁の味が閉じ込められ、花柚子の香りと苦みが良いスパイスに

お造りは天然鯛と初鰹、スタンダードなお造りですが、濃いめの土佐醤油が一味違う仕事をしてくれて、それぞれ皮だけ炙って添えてくれているので、焼きの香ばしさも味わえるという、料理長さんのアイデアが光ります

焼肴は福子（セイゴ→フッコ→スズキとなる出世魚）ヨモギ味噌焼き・新馬鈴薯とびこ和え、脂ののった白身にヨモギの風味が味噌と調和して春を頂く感じです、添えてあるのは瑞々しい新じゃがをソーメンのように細く切ってとびこと和えたもの、どちらも初めての斬新な味覚

油物はうすい豆のかき揚げ・稚鮎の薄衣、グリーンピースを改良した春から夏にかけてが旬なうすい豆はホクホクの食感、このかき揚げは山椒塩で、稚鮎は一般的な蓼ではなく木の芽酢で頂きます、全て春らしい素材がより美味しくなるように、香辛料や調味料のチョイスが素晴らしい

名代は黒毛和牛と山菜鍋、多分この近くの里山で採れた、竹の子や芹・うるい・蕨等の新鮮な山菜を出汁の中に入れて、山菜の苦味や香りが味付けにもプラスされた鍋に、和牛を潜らせます
意外な組み合わせは秀逸で、こんな食べ方があったのだと感心しました

お食事は奈良県産ヒノヒカリ、香の物は名前から分かる通り奈良県特産の奈良漬け、留椀も美味しいです

水物は桜香大福とせとか、大福というメニューですが古都華（ことか）という奈良県の糖度が高い高級イチゴを、薄い求肥のような皮で巻いた和菓子風デザート、せとかは様々なオレンジを掛け合わせ、それぞれの良い特徴を受け継いだ品種、その濃厚なコクと甘みは「柑橘の大トロ」と呼ばれるフルーツ、確かに手を加える必要が無い美味しさでした

お料理もお部屋も大変オススメの『飛鳥荘』ですが、興福寺の五重塔の修理は2033年まで続くそうで、やはりホームページの景色を見るとお部屋から興福寺を眺められる眼福は捨てがたい魅力が有ります
まだ約7年かかりますが、タイミングが合えば奈良も『飛鳥荘』も是非再訪したいと思いました

もう一つ街歩きのランチにオススメのレストランは、『るるぶ奈良』に載っていた奈良町元興寺近くの『旬菜ひより』、大和野菜の美味しさに魅せられたオーナーが開業したお店で、自家農園で丁寧に育てられた素材を一品ずつ提供してくれます

旅行最終日東大寺南大門前近く、明治2年創業奈良漬の老舗『森奈良漬店』に立ち寄りました、それぞれの素材の特徴に合わせて、時間や漬け方を変えているという徹底した品質管理、東京に帰ってからもしばらく奈良の味を楽しめました、奈良の大和グルメ本当にご馳走様でした

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美桜の都に世界が集う

温暖化の影響で桜の満開予想が毎年大きく変わってしまう昨今、桜を観るための旅行計画は半ばギャンブル、半年前から4月の5日前後と予想してこの日に賭けてみました
先週各地で雨風が強かったのもあって、満開のピークとは行きませんでしたが、それでも奈良・飛鳥・吉野の桜は頑張ってくれていて素敵な姿を見せてくれました
日本特有の桜の花見は平安時代貴族の間で催されるようになり、その習慣が武士の間に広まり、有名な豊臣秀吉の吉野や醍醐の花見へとつながります
それと並行して特権階級のような豪華なうたげでは無く、春が訪れた喜びと田植えの準備の前祝いのように、農村での花見も各地で行われていたようです
江戸時代になると上野の桜に代表されるお花見スポットが整備され、武士も庶民も楽しめるような観光コンテンツになって行きます
近年この桜の季節を楽しむのは日本人だけではありません、日本を訪れるインバウンドの約50%が美しい桜を見て、写真におさめて帰りたいとのデータもあるほど、桜は今や日本最大の観光資源となっています
桜観光の良いところは古来からの日本の季節習慣になっているので、比較的全国各地にお花見の場所があり、観光客が分散されながらインバウンド需要を取り込んで、リピーターになってもらえるチャンスがあります
今回はお花見の王道吉野山へも行きますが、京都よりは混雑が少なくて古都の風情も楽しめる、奈良の都に桜を訪ねる事にしました
東京から新幹線で京都経由、近鉄特急で約30分（山手線半周ぐらい意外と近い）奈良へ到着しました

既に古都・奈良モードになって来て期待が高まりますが、先ずは今年の大河ドラマ『豊臣兄弟』に沸く大和郡山城へ、桜の名所だと書かれていて10時前後なら大丈夫かもと考えて出かけましたが甘かったです
交通規制がかかっていてどの駐車場も満車、天守閣跡地の石垣からの桜は絶景と言われる景色を諦めました

次に天下人秀吉の弟で右腕として活躍した豊臣秀長の墓所へ、ここはほとんど人が来ない住宅街の中にひっそりと建っていました、秀吉が関白になると大納言としての位を授けられ大和大納言と呼ばれた秀長
大和・紀伊・和泉の110万国の大大名として地域の発展にも心を配り、関係性の難しい各戦国大名とも信頼関係を築く人格者
晩年失政が多く世情を混乱させた兄・秀吉と違って、いろんな資料を読む限り為政者として欠点のない人、秀長が長命なら徳川の世は無かったとの意見も、秀吉より早く亡くなった事が豊臣氏滅亡への分岐点だったとも言えます
徳川の時代になると元々兄の出世を陰から支えていた秀長は忘れ去られましたが、この史跡の説明には素晴らしい功績が記されていて、地元の人々にとって名君として記憶に残っているようです

斑鳩の里は元祖ダイバーシティ

次に訪れたのは修学旅行以来の斑鳩の里・法隆寺へ、主人は防災の視点から地震大国日本で、約1300年以上この地に立ち続ける五重塔の建築の妙に関心があり、その内容の記事はこちらです
また広い境内を散策する前後のエネルギーチャージに、美味しい法隆寺ランチと珈琲、奈良の老舗旅館の和会席を頂きました、その記事はこちら
法隆寺は用明天皇が自身の病気平癒を祈るために、寺と仏像を造るよう請願しながら完成を見ることなく亡くなった後、その妹で日本初の女帝・推古天皇と、天皇の甥で用明天皇の皇子であった聖徳太子が６０７年に建立したお寺
聖徳太子は皇太子として推古天皇の治世を支え、当時の先進国中国の隋に遣隋使を派遣、先進技術とそれを活かす社会整備に人生を費やして、現在も連綿と続く天皇家の基礎を作った人です
太子は幼少期から聡明であったエピソードも多く、当時異国の宗教とみなされ受け入れる事に反対意見が多かった仏教を尊び、朝鮮の高句麗から渡来した僧の恵慈を仏教の師と仰ぎました
仏法だけでなく大陸の情勢に詳しい恵慈は外交顧問のような役割も果たしていたといわれ、その考えにインスパイアされた太子は、大和朝廷が日本の一地域の政権として存在するだけではなく、当時の世界情勢の中でどのように国を創って行けば良いのか、グローバルな視点を持った国際人として飛躍したようです
聖徳太子は当時としてはかなり長命だった推古天皇在位３０年に、帝位に就くことなくこの世を去ります、推古天皇亡き後太子直系の山背大兄王は皇位継承争いに巻き込まれ、蘇我入鹿に追い詰められ自害します
そして２年後皇位継承問題で発言力を強め専横を極めた蘇我氏も、乙巳の変で滅亡へと追いやられていきます、約５００年後の平家のように「奢れるものも久しからず、ただ春の夜の夢のごとし」ですね
でも夢では無いのがここ法隆寺、多様性を認め大陸の最先端の技術を取り入れながら建立され、今も当時の姿を保つ世界最古と言われる木造建築群です
境内に入ると歳月に洗われ色彩が無く古色蒼然としていますが、権力の流転を観続けながら毅然とした姿を現してくれる五重塔、この姿と桜を一緒に撮りたくてお堂の枝垂れ桜の前で撮影していると、同じようにスマホを構える人が続出

大宝蔵院では歴史の教科書で目にすることが多い『聖徳太子二王子像』の絵図や、スレンダーなお姿が美しい『百済観音像』を拝観し夢殿へと向かいます

夢殿の隣が太子の母君ゆかりの中宮寺、お母様をモデルに創られたと言われる、飛鳥時代の最高傑作国宝・『菩薩半跏像』、神秘的な微笑みを浮かべるお姿は、美術界でモナリザのアルカイックスマイルに匹敵すると言われるそうです

旅行3日目東大寺と奈良公園の近くに立ち寄った時は、団体客でごった返していましたが、法隆寺は少し離れているのでそこまで人は多くなく、ゆったりと拝観できるのがとてもオススメのポイントです　

東大寺の対極・女帝が愛した西大寺へ

聖武天皇が建立した東大寺、その西に平城京を守るよう建てられたのがこの西大寺、今はほとんどの観光客が東大寺に集中し、こちらのお寺を訪れる人はまばらです
西大寺は聖武天皇の皇女で二度の帝位に就いた称徳天皇が建立したお寺、恵美押勝の乱の後鎮護国家を願って、765年から15年の歳月をかけて造営され、当時は約48ヘクタール（東京ドームの10倍）の大伽藍で、東西に五重塔を配置する広大なものでした
二度目の位に就く前大病を患った女帝に近侍してその病を癒したのが、その時の東大寺別当（お寺の最高位）の立場にあった良弁の推薦を受け、その後異例の出世を遂げた僧侶・道鏡、女帝の寵愛を盾に最後は皇位を譲るようそそのかし、日本の歴史に残る悪人の一人とされています
現代の研究では道鏡にそこまでの野心や権力はなく、その後の皇位継承者が自分たちの立場を正当化するために、過度に悪評を書き立てた可能性が高いとも言われています
近年道鏡の出身地・八尾の市民団体が今風に言えば、政敵からのネガティブキャンペーンに晒され、ファクトチェックされないまま1200年以上も風評被害を受け続ける道鏡に同情し、名誉回復を図ろうと地道な活動を続けています
2020年その活動の一つとしてこの西大寺に道鏡の座像が奉納されました、実際の座像は悪人とはかけ離れた目元涼やかなイケメン、どちらにせよ絶えざる権力闘争に悩まされ常に緊張を強いられた女帝にとって、道鏡と西大寺の建立が心の支えになっていたのは事実のようです

この日は斑鳩から奈良へ戻り興福寺至近の宿へ、その記事はこちらです
ホテル近くの藤原氏の庇護で大いに栄えた興福寺の周りも桜が満開でした

日本仏教発祥の古刹・元興寺

旅行最終日に立ち寄ったのは日本仏教界の起点ともいえる元興寺、今まで仏教伝来は552年と言われていましたが、ここ『元興寺縁起』には538年朝鮮半島の百済王が日本の朝廷に仏像や経典を贈ったと記されています
仏教は単に宗教の枠にとどまらず、文字や建築・彫刻・絵画といった当時の最先端の文化と技術、そして国家統治の思想を伴って伝わって来ました、この仏教に対して飛鳥時代の権力者達はそれぞれの思惑で対応を決めます
最も積極的に仏教を取り入れたのは豪族の中でも発言力のあった蘇我氏一族、元興寺は排仏派の豪族を滅ぼした蘇我馬子が588年、日本で初めて本格伽藍を備えた仏教寺院として建立した飛鳥寺が起源です
当時の飛鳥寺は仏教の本拠地であり、蘇我氏を通じて輸入される大陸文化の発信地、飛鳥時代の政治外交の中心でした
奈良の平城京に都を移す際はその歴史的重要性ゆえに、飛鳥寺（元興寺）も共に奈良の地へと移されたという経緯があり、天平元年（749年）東大寺に次ぐ格式を与えられています
その後お寺の広大な敷地は隆盛と衰退を繰り返しながら、お寺的な町名を残し奈良町の一部へと変容していきました

平安京よりも歴史が深い奈良の平城京、京都とはまた違う魅力がある日本の古都、京都も大好きですが、奈良もまたこれから季節を変えて度々訪れたいと思いました

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2025年1月、政府はユネスコに「飛鳥・藤原の宮都」の推薦書を提出しました。順調に進めば、2026年夏にも新たな世界文化遺産になります。
592年に推古天皇が即位してから710年に元明天皇が平城京に遷都するまでの約120年間の大半、飛鳥とその周辺に都が置かれていました。この時代は、隋唐や朝鮮半島の百済・高句麗・新羅との交流が進み、特に百済から知識・技術や文化・宗教を取り入れつつ、政治や文化が大きく変わって発展を遂げた時代でした。前方後円墳によって政治的権威を示した時代が終わり、天皇の墓は方墳、八角墳に変わりました。
この時代に、自分たちの国を「日本」と呼びはじめ、大王は「天皇」という呼び方に変わり、律令制が整備されて天皇を中心とした中央集権的な国家に変わりました。

推古天皇は豊浦宮(とゆらのみや)で即位し、蘇我馬子や聖徳太子らとともに、政権基盤作りを進めました。冠位十二階、憲法十七条を定め、遣隋使を派遣して対等な関係を表わす文書によって隋の煬帝を怒らせました。

6世紀半ばに百済から公伝された仏教は権力者に受け入れられ、蘇我馬子は、渡来系氏族の協力を得て法興寺(地名から飛鳥寺)を建立しました。

蘇我氏は権力を強め、蘇我蝦夷・入鹿の時代には、舒明天皇やその皇后で後を継いだ皇極天皇の力は限られたものでした。

しかし645年に皇極天皇の子の中大兄皇子が中臣鎌足らと協力して蘇我入鹿を切り殺し、蘇我蝦夷も自殺に追い込まれました。この乙巳の変によって大化改新が始まりました。

皇極天皇の後を継いだ弟の孝徳天皇は難波に遷都しますが、皇極・中大兄の母子が飛鳥に戻ってしまい、孝徳天皇は失意のうちに病死しました。そこで、皇極天皇があらためて斉明天皇として即位しました。彼女は、既に蘇我氏の権力がなくなった飛鳥で、宮殿や大規模な祭祀場、饗宴場など建設工事を積極的に進めました。一方で、蝦夷対策として阿部比羅夫を派遣して日本海側を北上させ、朝貢してきた蝦夷を饗応しました。

661年に百済が滅亡すると、百済の貴族層が多く亡命してきました。伝統と融合した文化が花開き、詠まれた歌は奈良時代に万葉集として編纂されました。一方、百済再興を目指して協力した白村江の戦いで、唐・新羅連合軍に敗れました。中大兄皇子が斉明天皇の後を継いで天智天皇として即位し、近江大津宮に遷都して各地に土塁を築くなど防御を固めました。

天智天皇没後、その子大友皇子が即位しようとしますが、吉野にいた天智天皇の弟の大海人皇子が672年に近江に向かって戦いを起こし、この壬申の乱に勝利した大海人皇子が即位して天武天皇となりました。そして再び飛鳥を拠点にして国づくりに邁進します。
これを引き継いだ皇后の持統天皇は、律令制を整備して飛鳥浄御原令を発し、また飛鳥の北に本格的宮殿を備えた藤原京を作りました。

これまで便宜的に「天皇」と書いてきましたが、大王がこの時代に「天皇」に変わり、また「日本」が使われるようになりました。推古天皇即位以来の飛鳥での国づくりが、天武・持統天皇によって日本国となって結実し、701年の大宝律令によって律令制が完成しました。

日本のはじまりの地・飛鳥を、ゆっくりと巡ってみてはいかがでしょうか。

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望郷への思いがレガシーとなった五つ星ホテル

台湾に来たらここを見ずには帰れません、中国の祝福の色・赤に彩られた『圓山大飯店』、日月潭のラルーホテルは蒋介石の人生が色濃く感じられましたが、こちらのホテルは元総統のファーストレディ、宋美齢の人生がここかしこに息づいています
宋美齢は浙江財閥・宋家三姉妹の末娘、当時の中国の資産家の子弟らしく、10代にもならないうちにアメリカに留学した才色兼備の女性、中国の革命運動に身を投じていた蒋介石にとって、国のリーダーとして飛躍するためにはその財力と人脈が必要不可欠でした
政略結婚のように思われていますが、恋愛結婚だったとのエピソードもあるお二人、蒋介石が西安事件で拉致・監禁された時、夫を救出するために自ら敵地に乗り込み、首謀者・張学良との解放交渉に臨み、もし失敗した場合は自害するためのピストルを忍ばせていたとか
正に一蓮托生、動乱の時代を支え合って生きた夫婦であり、お互いの為に命を賭ける戦友のような存在だったのかも知れません

映画にもなった『宋家の三姉妹』、毛沢東思想の中でその生き方を評して、宋靄齢（長女）・宋美齢（三女）・宋慶齢（次女）の順に、「一個愛錢、一個愛權、一個愛國」と言われています、漢字文化の日本人なら表現している意味がなんとなく分かりますね
その表現の通り宋靄齢（長女）は蒋介石の支持者、富豪で財務大臣も歴任した孔祥熙と結婚（愛錢＝金を愛した）
宋慶齢（次女）は中国近代化の父・孫文と結婚、夫の死後中国本土に残り蒋介石を批判し共産党を支持、中華人民共和国副主席として本土の安定に貢献しました（愛國＝国を愛した）
そして宋美齢（三女）はアメリカ育ちという語学力と行動力と活かし蒋介石をサポート、アメリカのルーズベルト大統領の支援を得て中華民国空軍を設立、抗日戦争を勝利へ導く大役を担い、ドラゴンレディと呼ばれました
後に共産党に敗れ中国大陸から台湾に逃れた後も、夫と大陸への政権復帰に情熱を傾けます（愛權＝権力を愛した）
ただ三人とも戦争で荒廃した地域の学校、病院、孤児院、防空シェルターを頻繁に訪問し、資金提供とあらゆる国家活動の支援に奮闘したようで、主義主張は違っても三人三様、とにかくそのスケールの大きな生き方に頭が下がります

圓山大飯店は1950〜60年代の冷戦期に、台湾・中華民国が「中国の正統政府」であることを国際社会に示す必要性から、台湾政府が外国の元首や要人を迎える為に、国家戦略として建設された政治色の強いホテルです
そのため蔣介石政権下で整備されたホテルは、中国文化の正統性をアピールし、政治的メッセージを伝えるために、宮殿風の豪華な建築様式と中華の伝統的な演出が随所に散りばめられています
ここは単なるホテルではなく大切な外交の舞台装置であり、「国家の顔」として重要な役割を担った迎賓館でした、そしてその女性主人公として舞台の中央に立ち続け、最も輝いたのがドラゴンレディ・宋美齢その人です
実際アメリカ大統領、各国の国家元首が台湾に来訪し、このホテルを舞台に華やかな外交が展開された時期があります、主要国のリーダー達が畏敬の念をもって見上げるような、中国文化の真髄を披露するための空間はとにかく壮麗の一言

もともとこのホテルには日本統治時代に神道を定着させる為に、1900年（明治33年）に建立された台湾神社があった場所、台湾最高位の格式を誇った神社に青銅製の龍が奉納されていましたが、大戦の空襲でそのほとんどが焼失した中で、龍の彫刻は奇跡的に焼け残っていました、その龍は1987年金箔を施され『百年の龍』としてホテルの2階に展示され、パワースポット的にゲストが訪れています
また中華圏では入口にその地域や施設のシンボルとして建てられる、牌楼という建物がありますが、日本時代の神社が取り壊された後、その鳥居の場所にこの楼が立てられる事が多かったそうです、圓山大飯店の牌楼も位置的に鳥居だった場所に、ホテルの正門にあたる牌楼を建てたのかも知れません

現在の圓山大飯店は、日本のパレスホテルが運営している格式高い五つ星ホテルとして、外国人観光客やビジネス関係者に歴史的な建物の持つ優雅さと、現代的なホテルサービスの両方が享受できる憧れの存在として、今日も台北の街並みを見下ろしています

食熱の台湾夜市

圓山大飯店からバスで10分程度、宮殿のような空間からたった数分で庶民の生活圏にワープできる、そんな面白さが味わえるのが士林夜市
台湾は屋台文化が発展していて、お祭りや特別な行事が無くても屋台が出る場所が多く存在します、台北には夜市として有名な寧夏・饒河街夜市等がありますが、その規模と人出の多さは士林夜市が一番の様です
ホテルから40分おきにシャトルバスが出ていて、最終便は２２：００、毎晩が祭礼の街へと連れて行ってくれます

　まず行ってみたのは『るるぶ台湾』に載っていた、地元の名店『海友十全排骨』、１５種類の漢方薬と牛骨を１０時間以上煮込んだスープが有名、地元の人たちはご家族やカップルで麺等と一緒に夕食代わりに楽しんでいる様子、いろいろ食べ歩きたいので私たちはスープだけとても窮屈な相席で頂きました

士林夜市は台湾で信仰されている多くの神様が祀られている『慈誠宮』の門前に、屋台が集まったのが始まり、基河路・大東路・大南路・安平路街・文林路というそれぞれ100ｍ～200ｍ前後の通りに、食べ物だけではなくファッションやお土産、ゲームなどのお店も出て毎晩お祭り騒ぎに

下記のジュース屋台の看板をGoogle翻訳にお願いしたら、新鮮なスイカジュース・カップ１杯３５元（約175円）、カップ３杯１００元（約500円）との翻訳、３つ並んだ大きなジュース撹拌機、向かって左端の翻訳してくれなかった火龍果というフルーツは、たぶんドラゴンフルーツの事かなと、そちらも１００％果汁で販売されているのがいかにも亜熱帯の国らしい

夜市を楽しむのはエイジレス、三世代ご家族連れ、カップル、青春真っ只中の若者たち、そして私たちのような異邦人、ここに来ると日本なら年に２回ぐらいの神社のお祭り屋台が、毎日日付が変わるぐらいまで楽しめます
スープだけだと物足りないのでリニューアルした美食街へ、３５店の屋台が集まる屋台村フードコートで、ここは日本人も多く来るらしく片言の日本語で対応してくれました、落ち着いて食べたい方向けとネットでオススメされていましたがとにかく騒がしい、この場合の落ち着いては、私的に翻訳すると座って食べられるという事と、地下1階なので雨の日でも飲食できるという意味、屋台グルメを楽しむなら普通の落ち着いてを期待してはいけないようです

ワイルドでエネルギッシュな台湾夜市の食文化を楽しんでホテルに帰ってくると、美しい夜景が出迎えてくれました、高層ビル１０１は雲の中ですが、明日の朝にはここを離れると思うと名残惜しいです

中国とも日本とも関係が深く、それゆえにそれぞれの国の利害や思惑に影響されがちな島国台湾、一時は同じ国民として歩んできた歴史を思うと、親日でいてくれる事に改めて感慨深いものがあります
台北→台南→台中→日月潭→台北と５泊６日、美食・美景の駆け足の台湾旅行でしたが、見どころが沢山あってまだ観光したかった場所もありますが、また次に来台する日を楽しみに明日は帰国の途につきます

読んで頂いてありがとうございます、こちらのブログが皆様の楽しい旅のお役に立てたなら幸いです

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山紫明水の世界で悠久の時を

リノベーションの街・台中とミシュランビブグルマンの台湾中華を楽しんだ後、台中新幹線駅で今日の宿泊ホテル『The LALU』（ザ・ラルー）の送迎車にピックアップしてもらって約一時間、台湾屈指のレイクリゾート日月潭を目指します

日月潭は台湾中部・南投県にある台湾最大の湖、箱根の芦ノ湖よりやや広く、標高は700mを超えて芦ノ湖とほぼ同じ、「潭」とは水を深くたたえた場所を表す漢字、湖の東側が「日（太陽）」、西側が「月（三日月）」の形に見えることからこの名がついたようです、
もともと湖は台湾原住民族の一つタオ族の生活圏で彼らの聖地、漁業や狩猟を行いながら暮らしていて、現在も周辺に集落が残り文化が継承されています
清朝時代には漢民族の移住が進み農地開発が行われ、日清戦争後の日本統治下の1934年に水力発電所が完成、この工事により湖の面積が拡大、現在の姿に近い形になりました
あわせて観光地としての整備も進められ、戦後蒋介石総統はこの地を好み、湖畔には文武廟が整備され、慈恩塔などの施設も作られ、現在は台湾有数のリゾート地として、サイクリングロードや遊覧船、原住民族文化体験ができる施設もあります
ずっと一度は行きたかったレイクビューが美しく静かな立地にある憧れのホテル『The LALU』は、元々日本統治時代日本高官の保養所で、中華民国建国後は蒋介石総統の別荘となり、2002年にはホテルとしてリノベーションされ、日月潭有数の高級リゾートホテルとして開業しました
ホテルは湖に突き出した半島小島の場所にあり、最上階のレセプションから湖面へと降りていくように建てられています、部屋はＢ棟5階のスーペリア スイート レイクビュー、部屋に入るなりリアル水墨画の世界と言われる景色が広がります

すべての部屋がスィート仕様なので、居心地の良さは同じだと思いますが、湖のこの景色こそがホテルの醍醐味

ディナーはホテルの中華レストラン『湖光軒』を予約、高級店ではありますがお値段も服装も比較的カジュアル、私たちの周りも家族やお仲間で会食しているような地元の方々でにぎやかでした

コースの内容を前もって調べるととても食べきれない感じだったので、アラカルトでお願いしました、最初に出てきたのは『蒋介石元総統専属シェフ秘伝の蘇州風ポークリブ』、蘇州と蒋介石出身の浙江省は比較的近いので、故郷の味なのかも知れません、台湾料理によく使われる八角等のスパイスが苦手な人でも美味しく食べられます

前菜代わりに頂いたスープ、阿里山という台湾のお茶の名産地でとれた新鮮なタケノコスープとキノコと鶏肉のスープ、どちらもあっさりしているのに滋味を感じて、主人は流石の一言でした

スペシャルメニューの『日月潭の曲腰魚の蒸し魚』、こちらのお魚は「Ｐresident Fish」と英語表記されていたので、やはり蒋介石ゆかりのお料理かも知れません、淡白な白身魚ですがソースと薬味が絶品、お店のスタッフさんが注文時にとても大きいですが・・と心配そうにアドバイスされましたが、二人で完食しました
でもお薦めは出来ません、あまりに小骨が多くて取り除くのに一苦労、食べ終わったお皿を面白がって写真に撮りましたが、漫画のような姿になってしまったプレジデントフィッシュここには載せられないです

ディナーを終え外廊下に出るとすっかり日が落ちて幻想的な夜の湖が広がります、暗い湖と山肌をともしびの様に照らしているのは慈恩塔、蒋介石が亡きお母様を偲んで建てた供養塔です

　次の日も晴天、この景色を見るためには晴れる事が必須、こればかりは自分ではどうにもできません、とにかく感謝です

朝食は『オリエンタル・ブラッスリー』の和洋中ビッフェです、こちらも湖を眺めながらお食事が頂けます、お料理のクオリティも高いですが、やはり景色の持つ開放感がすべてを美味しく感じさせてくれます

国父の桃源郷・日月潭を巡る

この日はホテルのオプションで湖畔一周ツアーをしながら、台中駅まで送ってもらえるようお願いしました、以下に主な見どころを紹介します

文武廟
ダム建設によって水没する湖畔の龍鳳廟と益化堂が、文武廟として現在の位置に移設再建され1938年に完成しました
それから約30年、1969年から1975年にかけて全面修築が行われ、その間計7回視察に訪れた蒋介石総統は、工事の進行具合を気にかけ予算を調達し、各界に全面支援を要請し、建築様式には北朝式が用いられて、台湾最大級の廟として風格ある姿になりました

玄奘寺
玄奘寺は1965年に建立された仏教寺院で、日本のドラマでも大人気だった『西遊記』で有名な玄奘（三蔵法師）の功績を称えるお寺です、架空の人物と思っている人もいるようですが、中国・唐の太宗の皇帝時代、中国の仏教界に多大な影響を与えた実在の人物
玄奘は複雑な国際情勢に置かれた唐で、他国への出国が禁止されている中、真の仏法を求める心が止みがたく、国法を犯して十数年の歳月をかけて、仏教の祖であるお釈迦様の生誕地・インド（天竺）へ赴き、650部あまりの経典を持ち帰った高僧です
『西遊記』はその1000年以上後、玄奘が出国してからインド（天竺）に着くまでの艱難辛苦を、弟子の孫悟空・猪八戒・沙悟浄との奇想天外な物語として書かれた、中国の白話小説（話し言葉で書かれた大衆文学）です
インドからの帰国後玄奘はその功績により皇帝から多大な庇護を受け、弟子とともに経典75部を中国語に翻訳、1,335巻を作りました
玄奘が亡くなると盛大な国葬が営まれ、遺骨は唐の都長安（現在の西安）に埋葬されましたが、高僧の徳を広めるために各地に分骨され、大戦中南京にあった遺骨を日本人が発見、分骨され最初芝増上寺に、その後埼玉県の慈恩寺に移したという経緯があります
その後1955年に日月潭付近の玄光寺に分骨され、さらに玄奘寺の完成後ここに納められました、玄奘寺には玄奘の足跡だけでなく台湾仏教史の解説も展示されています

玄奘三蔵法師が残した功績で、それと気づかずに多くの人が影響を受けているものに、インドから持ち帰った大乗仏教の真髄を説く「般若心経」を、インドの古代語からたった276文字からなる漢字の経典に翻訳したという事があります
仏教に全く縁のない人でも、お葬式や観光地のお寺で唱えられている般若心経を耳にした事があるはずです、有名な言葉に「色即是空・空即是色」が有りますが、難解な仏教の世界観をこの漢字8文字で見事に表現した、歴史的キャッチコピー（複雑な内容でも研ぎ澄まされた数文字で、多くの人にイメージを伝えるという意味で）だと感じます
日本でも1400年間にわたってその時代の政治的指導者、知識人から一般庶民の間で親しまれ、個人的な悩みや不安、執着を解き放つ〝最強のマインドフルネス・ツール〞として近年注目されています
実際スティーブ・ジョブスやジョン・レノンをはじめ世界の著名人が般若心経の魅力に気づき、ストレスフリーなライフスタイルの実践に活用してきました
仏教思想によってより良い世界を創るために人生を捧げた玄奘三蔵、般若心経に触れる機会があれば、その志が凝縮された267文字の思いの丈に、少しでも関心を持ってもらえれば嬉しいです

慈恩塔
慈恩塔は、1971年、蒋介石総統が自らの母に対する感謝の気持ちを表して建てたもので、同時に国民に孝行の大切さを示しました
慈恩塔は海抜954メートルの沙巴蘭山の上に立つ高さ46メートルの八角形の塔で、最上部がちょうど海抜1,000メートルにあたり、日月潭のランドマークになっています
慈恩塔、玄奘寺、日月潭に浮かぶホテルのある拉魯（ラルー）島は一直線上に並んでいて、しばしば湖の水を飲む龍に例えられます
拉魯島が龍の口、玄奘寺が龍の頭、慈恩塔が龍の心臓に位置し、また塔の前には宮殿式建物があり、中に蒋介石の母の霊が奉られています

ご母堂は早くに夫を亡くし貧しい生活の中でも、教育熱心に子供達を育て慈愛に満ちた人だったとか
台湾の中華民国建国の父とも言える蒋介石、中国近代化のシンボル・孫文の右腕となり、数多の政敵と渡り合い暗殺の危機を脱して、第二次世界大戦中は日本軍と戦い、戦後は終生のライバルとなる毛沢東率いる共産党軍との内戦に敗れ、台湾に『中華民国』を建国したというまさに波乱万丈の人生
現代の台湾ではその政治手法に賛否両論有るようですが、二十世紀の国際政治の主役の一人であったことは、誰もが認めるところです
国父は日月潭のほとりに自身が思い描く中華思想の理想郷を具現化しながら、束の間この美しい景色に安らぎを感じていたように思われます

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旧き日本を訪ねて新しき台湾を知る街・台中

台湾4日目は午前中に台南を後にして、台湾新幹線で憧れの日月潭のホテル送迎の待ち合わせ場所、台中へ向かいました
台中周辺にはもともと平埔族などの台湾原住民が暮らしていましたが、17世紀後半になると、清朝の下で大陸の福建や広東などから漢人が移住して中部台湾の開発が進み、現在の台中市には大墩という町が形成されます
日清戦争後の日本統治時代になると、台中は学校や官庁などの建設、公園や碁盤目状の道路、鉄道の整備などにより、台湾中部の中心都市としての基盤が作られました
戦後の1960〜80年代には工業化が進み、機械・精密工業などの産業都市として発展し、現在は台湾第2の都市圏として、商業・文化・教育の中心地になっています
市内中心部には日本統治時代の役所や医院、学校跡など多くの歴史的建物があり、旧台中駅舎や市役所（旧台中州庁舎）、宮原眼科などの多くがリノベーションによって、魅力ある施設に生まれ変わっているので、新旧の融合を楽しみながら街を散策出来る魅力があります

日本にもありますが、新幹線駅は街の中心部の駅から離れた所に作られている事が多く、台中も新幹線駅から在来線台鉄に乗って15分ぐらいの場所に台中駅があります
晴天で週末だったこともあり駅はかなりの人出、迎えの時間まで４時間ほどあるので、台中市内の散策を楽しむ事に、台中は台北よりも街がコンパクトな印象、その分日本統治時代の建物が大切に残されていて、どことなく懐かしいような感じさえします
台中駅そのものが近代的でスマートな新駅舎の隣に、日本統治時代に建てられたレンガ作りの旧駅舎が残されている、まさしく旧き日本と新しい台湾が融合したモデルスポット

旧駅舎と昔のプラットホームと役目を終えた電車が、小さなショップやフリーマーケット会場として再利用されていました、日本時代の遺構が目的を変えて活かされ、今の台湾の人達で賑わっている様子に和みます

魔法にかかった不思議な眼科

台中駅から3分位歩いた所に、市内随一の人気スポット『宮原眼科』が有ります、宮原眼科は日本統治時代の台中で日本の眼科医、宮原武熊氏によって約100年前の1927年に建てられた眼科です
しかし、1945年の日本の敗戦とともに宮原医師も日本へ帰国、宮原眼科の建物は台中衛生院として利用されましたが、その後1999年の台湾中部大地震や2008年の台風などで屋根と内部の損傷が激しくなり、台中市政府は取り壊すことを決めました
その時同市で飲食店の経営やパイナップルケーキの製造販売で有名な、『日出集団』の創業者・頼淑芬氏が、この建物の解体を惜しんで購入を決め、現存部分を生かし新旧を融合させた建物として、再生することにしました
例えば１階部分のアーチ型の門や２階の13個の窓などを残し、店内は廃材を利用して棚や屋根瓦で作った広告入れなどで趣を演出するという工夫をしています
一歩店内に足を踏み入れるとそこはまるで映画『ハリーポッター』の主人公たちが通う魔法学校のよう、天井は高く商品棚は図書館の本棚のように分類表示がされ、商品には書籍のようなパッケージが施されています

ランチ時だったので2階の台湾レストラン『醉月樓沙龍』へ、詳しい記事はこちら

もう一つ、台中市内には日本統治時代の1911年に建てられた旧市役所がリノベーションされて、レストラン・カフェ併設のアートな複合施設になっています
この日は生憎レストランが貸切り（雰囲気的に結婚式のようでした）だったため、残念ながら見学できませんでした

市役所から2〜3分歩くと、赤レンガの建物の２階に『Hausinc 1035』というカフェがありました、こちらも1910年代に建てられ、最初はタバコ店としてその後鈴木病院として使われていた建物が、カフェ、ベーカリー工房、ギャラリー、建築事務所として再利用されています
カフェの入口近くに4年の歳月をかけて、完全な再建築よりはるかに時間と手間のかかったリノベーションの説明があり、古い要素を模倣するだけでなく、新旧の違いを明確に区別して、二つの時代を際立たせることを目指したとの熱い思いが語られていました

このカフェの本店はフードメニューのクオリティも高い人気店だとか、たぶんお食事もおすすめ出来ると思うので、台中に行った時は是非立ち寄ってみて下さい

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