気温40℃の酷暑から逃れて山を昇る

東京の梅雨明け宣言から数日、一気に災害級の暑さと言われる2026年の夏が始まりました
避難するという表現がふさわしい高温の都心は少し歩くだけで足元がおぼつかなくなる位、サハラ砂漠の真ん中にいるような熱風に包まれます
元々梅雨明け１０日というこの時期は1年で一番暑い時期、前もって箱根へ避暑に行く予定を組んでいて本当にラッキーでした
この暑さは箱根にも影響するのか、避暑地と呼ばれる仙石原も日中は連日３０℃以上、避暑とも言えない気温ですが都心の暑さに比べればとてもしのぎやすく、暑さに弱い私は命拾いしているような気持ちです
せっかくなので今回の箱根旅行でも、今まで行ったことが無いお店のグルメ探訪です

一件目は２日目のランチに仙石原の手打ち蕎麦の『箱根茶寮　深山』へ、ランチタイムでも食べログからネット予約出来ます
湯本から仙石原→御殿場へ続く国道１３８号線のロードサイド、分かりやすいはずなのですが草木に隠れて見えにくい看板で一瞬迷います
お店の外観で損をしているという口コミが有りましたが、確かに看板だけでもスッキリ目立つようにすれば、印象が変わり来客も増えるような気がします

夫婦お二人のお店のようで人手は少ないですがメニューは意外と豊富、夜も営業しているのでホテルや旅館の食事が続いて、少し違うディナーを食べたい人にも便利なお店です

手作り、手打ちにこだわりっているので品数の多いコースは要予約、普通に蕎麦メニューを頼んでもかなりゆっくり提供されます、最初にお通しの手作り豆腐、滑らかなお豆腐と温かい餡掛けが美味しい

自然薯とろろ蕎麦は最初蕎麦つゆだけで手打ちの味を楽しんで、その後とろろで頂きました、北海道産の蕎麦の味と歯ごたえを十分楽しめるように蕎麦は短めに切ってあります

わさびも注文の度にすり下ろして提供される様で香りと嫌味のない辛さが好印象、注文からお店を出るまで1時間20分かかったので、時間に余裕がある日に予約をしてから出かけるようお薦めします

箱根3日の朝食は以前ブログで紹介した『ちゃいなハウス』（その時の記事はこちら）のテイクアウト、私達の年代になるとこちらで十分です

3日のランチはこちらも初のお店、『箱根とうふ茶屋　八十八』、11:00〜チェックアウトのホテルを出て直ぐランチに出かけたい場合、同時刻開店なのでとても便利です

開店と同時位に入店したのですが既に二組の先客が、皆多分同じ様なスケジュールなのでしょう

お豆腐は自家製では無く湯河原の専門店『湯河原　十二庵』のものを使っています、土佐の塩、アルカリ成分を含む温泉調理水等こだわりを感じられるお店でした

食後はやはり美味しいコーヒーを訪ね歩くのが旅の習慣、今回もオススメのカフェを発見、こちらも国道138号線のロードサイドにある『a*maze CoffeeHouse（アメイズコーヒーハウス）箱根』、前日のお蕎麦のお店『箱根茶寮　深山』と同じ様に地味な看板で、見過ごしてしまいそうでした

朝9時から営業しているので朝の散策の途中に立ち寄るのにも便利、珈琲以外もホットサンドやスィーツ等もあるのでランチ利用でも良いと思います
小田原や平塚にも店舗がある人気店らしく箱根はオープン2年目、多くの人に美味しいコーヒーを楽しんでもらいたいと、コーヒーの淹れ方ワークショップも開催する珈琲愛溢れるオーナーのお店でした

3日目のディナーは宮ノ下のイタリア語で『幸せ』を意味する『ラ・バッツァ』へ、約20年前富士屋ホテルのフレンチで腕を磨いたシェフが、ほとんどお隣のようなこの立地に独立して開業したお店です

常連さん以外の接客が少し塩対応との口コミが有りましたが、お水とメニューを置いたら説明なく放置されます、前もって調べて何を頼むか打ち合わせして行くと良いかと

4分の1カットのレタスに塩味の強い生ハムとドレッシングで食べ応えのある前菜、水の豊かな箱根の野菜はみずみずしく余り手を加えない方が素材の良さが活かされます

コースでも3千円以下、イタリアンのレストランというよりイタリアやフレンチの料理法をベースに、リーズナブルなお料理をワイガヤしながら楽しむバルのような雰囲気です
車で行くとかなり難易度の高い駐車場らしく、下記のような注意が必要との事、リピーターも多いようで箱根で愛される幸せのイタリアンでした

箱根から東京へ帰る前にランチはやはり箱根の人気店『ぱんのみみ』へ、以前週末に行ったらかなりの行列で諦めたお店ですが、今日は平日すんなり着席できました

何度もテレビで紹介されているので、入り口近くにサインや写真がいっぱい

前もってこちらの名物を注文すると決めていたので迷いなくオーダー

パン1斤を半分にカット（パンはやはり箱根の名店・渡辺ベーカリーのもの）、その真ん中をくり抜いてシーフードグラタンを入れ、たっぷりのチーズで焼き上げたもの、確かに多くのカフェや洋食のお店に立ち寄って来ましたが、このような豪快なメニューは初めてです
周りのパンを手でちぎってシーフードのクリームソースのようなグラタンにつけて食べて下さいとの事、二人でシェアしても十分な量です、物珍しさもありますがパンは香ばしくグラタンも濃厚で食が進みます
一見ならぬ一食の価値ありの箱根グルメ、口コミを読むとパスタやオムライスもなかなかのクオリティとの事、また今度違うメニューも楽しんでみたいと思いました

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山が虹色に染まる雨の箱根路

一度は行ってみたかった梅雨の箱根路、何度も訪れていますが意外とこの時期の箱根を旅した事が有りませんでした、もちろんお天気には恵まれませんが、訪れた人達を七色の紫陽花が楽しませてくれるのがこの時期ならではの魅力
箱根の深いグリーンを背景に雨に打たれる花々が、何処を切り取っても絵になる山の風景を演出してくれます
先ずは旅のスタート地点、箱根湯本の早川のあじさい橋、元々違う名前だった橋が平成8年早川の環境整備を進めるタイミングで、箱根を代表する花の名前に改名されました
紫陽花が如何に地元・箱根の人々に愛されているかが分かるエピソードです

湯本でのグルメとカフェを楽しんだ後（その記事はこちら）、ガラスと本物の紫陽花の共演が楽しめる仙石原にある『ガラスの森美術館』へ　
『ガラスの森美術館』は箱根の山と豊かな水を園内に取り入れ、イタリアのヴィラ風の建物が点在し、異国情緒とガラスの展示が美しくリピーターの多い美術館、私もとても好きな場所のひとつです

この時期の見所は1万5千個のクリスタルガラスのオルテンシア（イタリア語で紫陽花）と本物の花の共演

紫陽花のヨーロッパ名・オルテンシアはそのまま女性の名前にもなっていて、フランスルイ14世の治世で実質的宰相の地位にあったマザラン枢機卿の姪で、剣や銃を携える男装の麗人として名を馳せたオルテンシア・マンチーニ等が有名です
もしかしたら小学生の頃流行した手塚治虫作品『リボンの騎士』のモデルかしら（年齢がばれますね）と思って調べると、宝塚歌劇団の舞台を見てインスピレーションを得てアニメ化されたようです、すべて日本のカルチャーから生まれた名作だったのですね

園内のヴェネチアン・グラス美術館では当時の貴族たちを魅了した、門外不出のガラス工芸作品を見る事が出来ます
中世ヨーロッパの東西貿易の中心地だったヴェネチア、ガラス工芸の原料が調達しやすい地の利を活かし、職人をムラーノ島に集め育成し、芸術的なガラス工芸品を作り出すことに成功しました
緻密なレースガラスなどの精巧さと美しさは、現代のガラス工芸の技術者が知見を駆使して再現しようとしても出来ないと言われるほど、ロマンと歴史的価値に満ちています
ヴェネチアに多大な利益をもたらすガラス工芸の技法は、その技術者達も含め島から出られないよう国の厳しい管理下に置かれていましたが、それでもその職人たちが連れ出され（多分密かに）ヴェルサイユ宮殿の鏡の間を造営したそうです
人数も１２人と分かっているので、ヴェネチアかフランスでしっかり記録が残っていたと思われる映画になりそうなエピソードです、撮影禁止マークを見て撮れないと思ったのですが、後で良く調べるとフラッシュをたかなければＯＫだったようです
写真を撮り損ねてしまったのでここには載せられなかったので、ぜひ本物を見に行ってくださいね
たまたま美術館で国際的に活躍する『アルベルト・デ・メイス』のヴァイオリンミニコンサートを聴くことが出来ました、知り合いの声楽家の方がヨーロッパ留学で石造りの建物でクラシックを演奏すると、その反響の妙で自分の声が急に素晴らしく聴こえて驚いたと語っていましたが、コンサートホールよりも距離も近くこの空間で共有される音楽が素晴らしかったです

中でもご本人が本当に美しい音楽ですと熱く語っていた、ピアニストのロルフ・ラブランドとヴァイオリニストのフィンヌーラ・シェリーの二人のデュオが奏でる名曲『ソング・フロム・ア・シーックレット・ガーデン』
レクイエムを想わせるメランコリックな音色が、アルベルトさんの力強いビブラートに乗せられて会場に響き渡ると涙する方も、初めて聴いた曲なのですが本家の演奏がYouTubeにupされていたので、ぜひ聴いてみてください

箱根路の二日目は強羅公園に紫陽花を訪ねてみました、大正時代から既に東京の避暑・別荘地として発展してきた箱根、そこに集う人々の交流の場所として１９１４年開園し１００年以上の歴史があります
強羅の急斜面を生かして作られた庭園は様々な花が咲き、季節ごとに来園者を楽しませてくれていますが、６月はやはり紫陽花が主役、入口の階段の左右から紫陽花の花が出迎えてくれている様でした

この時期の一番の見所はローズガーデンから噴水池にかけての小道に、約300株の白い大輪の紫陽花・アナベルが咲き誇るアナベルロード
アナベルは咲き始めのやわらかなグリーンから純白へと花開き、見頃を過ぎる頃には再び淡いグリーンへと変化する、そのうつろう花の姿がアナベルの魅力のひとつと言われています

公園のお花を観て園内の『一色堂茶廊』（造園を手掛けた当時の第一人者の名前だそうです）へ、ランチの記事はこちらです

ランチの後は強羅駅から紫陽花お花見列車に乗車しました、大平台まで線路の両側に群生した紫陽花を見ながら走ります

大平台で降りると「あじさいの小径」という散策路が有り、とても背の高い紫陽花が線路際に咲いていて、都会の道端の可憐な姿とは違う生命力を感じました

何故箱根にこれほど多くの紫陽花が咲くのかと不思議に思って調べてみると、始まりはとても実用的な目的だったそうです
河津桜の様に一人の篤志家の情熱がその地域を花の里へと変貌させたようなエピソードがあるのかと想像していましたが、登山鉄道の線路際に盛り土が多く、雨で流されるのを防ぐために幾つかの候補の中から紫陽花が選ばれたという事です
鉄道のスムーズな運航の為の紫陽花の植栽でしたがその美しい風景が評判になり、シーズン前になると社員総出で草刈りや紫陽花のメンテナンスを行うことで、今では箱根の大切な観光資源となっています
今回は見られませんでしたが、夜のライトアップで花を鑑賞できる列車も運行されるので、ここでしか見られない美しい景色を是非楽しんで下さい

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季節を変えると違う楽しみが有る箱根グルメ

車でも電車でも箱根への出発点になる箱根湯本、早川の流れに何時も癒されますが、箱根の山そのものが独特の気候のおかげで豊かな水源になっていて、山そのものが広大で高性能な浄水装置、美味しい水は箱根のもう一つの大切な資源です
その水源を生かして造られる美食の数々、特に水の美味しさがダイレクトに料理の味に影響する、手打ちそばや豆腐の名店が点在しています
湯元で頂いたのは豆腐・山芋料理専門店の『知客茶屋（しかぢゃや）』、1938年湯宿として創業した老舗です
名前の由来は禅寺で来客を接待する役僧のことを「知客」と言うそうで、お「客」様が何を望んでいるか「知」ると言う意味で『知客茶屋』と名付けたそうです
今は旅館を閉めて茶屋として営業していますが、約９０年の老舗の徹底したお客様ファーストの哲学で箱根湯本にしっかり根付いています

向かって右が生湯葉の刺身、左がワサビ味噌奴、胡麻・わさび・白みそのたれがかかっていますが、この組み合わせが濃い目の豆腐と合います

次はこのお店のスペシャリテともいえる早雲豆腐、早雲寺の住職より聞いた精進料理にヒントを得て、混布だしの中で温めた木綿豆腐を引き上げ、温かいうちに田舎味噌で味付けしたとろろをかけています、初めて食べたお豆腐料理ですが専門店の心意気を感じた一皿

次は海苔の上にすりおろした山芋を乗せ醤油で焼き上げた山芋磯辺焼き、おやつ感覚で家でも出来そうですが、良質な山芋が手に入るご当地ならではの美味しさです

次は豆腐ステーキ、とろろ、麦ごはん、ステーキは淡白なお豆腐をバター焼きにしていて意外とコクがあり、とろろもかなりのボリュームでとても満足感がありました

予約もできますが少し高めのコース料理からになるので、私達は予約せずに１１時開店ちょうどに行ってすぐ座れました、道路を挟んで向かいのお店がお蕎麦の人気店の『はつ花』、お店を出るとこちらは長蛇の列、『知客茶屋（しかぢゃや）』もとてもオススメなので是非立ち寄ってみて下さい

食事を終えたらまた川を渡って街の中心戻ると、こちらも箱根の老舗喫茶店『ユトリロ』へ

コーヒー一杯が８００円からとちょっとしたランチ価格ですが、自家焙煎したコーヒー豆を注文してからを挽き、箱根の湧水でドリップ、写真のような器に入れて持ってきてくれます、１杯半ぐらいと考えるとこのお値段でも納得でしょうか、もちろん美味しいコーヒーでした

アフタヌーティーも紫陽花づくし

箱根の紫陽花巡りは強羅公園の紫陽花を楽しんだ後、公園内のサンドイッチ専門店『一色堂茶廊』へ、ランチでも紫陽花を楽しみました、期間・数量限定ですがあじさいアフタヌーンティー、行く前に予約をすると確実です

二泊目は同じ箱根ですが芦ノ湖畔のホテルへ、なるべくご当地で個性的なグルメレストランを探すのが趣味なので、ディナーはレイクサイドの『芦ノ湖テラス』へ、人気店なので特に週末は予約をしないで行くと入店まで時間がかかります

地元食材を使ったオーソドックスな味のイタリアン、ピザやアラカルトメニューも好評で、夜も営業しているお店が少ない元箱根で使い勝手の良いお店です

箱根3日目のランチはお気に入りのイタリアン『ソラアンナ』（去年載せたこのお店の記事はこちら）だったので、夜はさっぱりとやはり元箱根でお店オリジナルのうどん店『絹引の里』へ

食事を終えて通りに出ると夏至近くだったので6時ぐらいまで明るく、箱根神社の水中鳥居を見ることが出来ました、この景色を見ると箱根に来たと実感します

まだまだ知らないお店が沢山ある箱根、これからも新しいお店を探訪してブログに載せたいと思います

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天下人の郷は花と学びの里

4月は奈良の桜巡礼でしたが、5月は藤を観に足利フラワーパークへ、奈良吉野の記事はこちらです
時間差で咲くように大藤のピークが過ぎても、様々な藤を楽しめるとの前情報だったので、混雑を避けてゴールデンウィーク明けに旅行計画を立てていました
でも残念ながらやはり温暖化の影響なのか、藤の満開はゴールデンウィーク前で、今回はほとんどの藤が終わっていました
それでもフラワーパークの名前通り、園内は薔薇とクレマチスが満開、見応えの有る花々の姿を楽しむ事が出来ました、それぞれの品種に名前や出身地の記載があって、一つ一つの薔薇に歴史や育てた人の思いが伝わって来ます

ローズ・ポンパドゥールはフランス革命前夜のルイ１５世の治世で、王の寵妃でありフランス宮廷のファッションリーダーだったポンパドゥール夫人が好んだピンク色の花を咲かせる事で、この名前になったようです

薔薇と同じ季節に咲くのでイギリスでは薔薇をキング、こちらをクイーンと呼ぶクレマチス、日本ではカザグルマと呼ばれていた花が、江戸時代ヨーロッパに渡り、品種改良を重ねて大輪の花となり、再び日本へともたらされ総称『クレマチス』と呼ばれているようです、日本を飛び出しグローバルな経験を積んで大きく成長し、故郷に錦を飾った花のサクセスストーリーです

クレマチスの花言葉は『旅人の喜び』、その花言葉からインスパイアされたのかはっきりした資料はありませんが、復原された赤レンガの東京駅丸の内駅舎について勉強する機会があり、ドームの天井を彩る彫刻にクレマチスの花が採用されていました

足利フラワーパークは当地の名士が庭に大藤を植え、その藤を近隣の人たちに鑑賞してもらおうと『早川農園』として開園、その後パーク整備に膨大な投資をしましたが、花の季節以外来園者が少なく何度も倒産の危機に直面しました
その度にここでしか見られない地域に根付いたオンリーワンの感動を目指して、質の高いサービスを社員全員で創意工夫を繰り返し、今では2014年にアメリカCNNが「世界の夢の旅行先10カ所」（日本としては唯一）として取り上げられ、国内だけでなく世界中の観光客をも魅了する一大観光施設となっています
因みにこの時一緒に取り上げられた旅行先に、アマルフィ海岸の教会ホテル、オーロラ観測が出来るフィンランドのガラスドームホテル、世界最大のサンゴ礁グレートバリアリーフのヘイマン島等があります
ここは大藤だけでなく早春の梅、チューリップや桜、藤が終われば薔薇、クレマチス、菖蒲、睡蓮と季節ごとの花で来園者を楽しませ、夜はイルミネーションが園内を幻想的に彩ります、今回大藤は見逃しましたが、また是非訪れたいと思う花の里でした

足利は名前の通り源氏の末裔で関東武士の一族足利氏の出身地、日本で初めて武家政権を樹立した源頼朝と共に平氏を打倒、反幕府の承久の乱の時は幕府軍の中心となって戦さを勝利に導き、源氏が途絶えた後実権を握った北条氏と幾重にも婚姻を結び、有力氏族として鎌倉幕府を支え続けます
しかし鎌倉政権が求心力を失うと、元々は主家筋源氏の出身である足利氏は北条氏に反旗を翻し、天下人として足利室町幕府を樹立します、京都を拠点とした足利幕府ですが、鎌倉幕府が滅亡した後も関東武士の中心地・鎌倉は重要な場所でした
尊氏の次男が鎌倉公方として関東を押さえましたが、代が進むにつれ独自色を出して本家と対立、応仁の乱の前後になると関東武士もそれぞれ主君を変えて勢力争いが絶えなくなり、関東の足利氏は古河の地での公方職を最後に歴史の中へ消えていきます
また武力だけではなく学問も重視する文化があった足利、室町時代には学徒3000人、明治維新まで続いた日本初めての学校『足利学校』が創設された場所、当時としては珍しく身分を問わず向学心があるなら入学が許可され、儒学だけではなく易学、史学、医学を自学自習とディベートを通して複数の領域を学び、実社会の問題解決を図る現在のリベラルアーツ大学のような学問所だったようです、源氏から足利、関東武士と足利学校の詳しい記事はこちらです
徳川家康に重用され、江戸幕府創生期の参謀のような役割を果たし、齢100歳を超えて三代将軍家光の治世にも影響を与えた、日光東照宮の立て役者・天海僧正も、10代の頃この足利学校で学んでいました、日光東照宮の記事はこちら

この足利学校から徒歩8分、美しい風景とグルメはいつもセットの私達は『京かのこ』でランチを楽しみました

まずはカリフラワーのすり流しと焼きゴマ豆腐、カリフラワーは西洋料理の食材というイメージですが、あっさりとした日本の出汁との組合せはなかなかのアイデア、焼くという調理法は初めてのゴマ豆腐、表面を少し硬さが出るぐらいに焼き上げ、煎りごまをふんだんにかけてさらに香ばしく、そこに練りゴマも加えるという一皿にゴマの美味しさすべてを凝縮したような一皿

お造りはインドマグロ・スミイカ・シマアジ、出汁のジュレを添えて、お醤油だけだと味が平凡になりますが、ひと手間かけてさらに味わい深くなっています

口取りは定番の玉子焼き、巻海老、穴子と青椒、山ウド、竹の子等の旬の野菜が縞模様の様に並びます、野菜はすべてがちょうど良い歯ごたえに調理されています

ハマグリのしんじょう、蓬麩、木の芽おろし、海の幸と山の恵みの両方が頂ける嬉しさ

山菜とちりめんの炊き込みご飯、山ウドと大根の漬物、豆腐とほうれん草の味噌汁、一つ一つ土鍋で炊いたご飯は日本人の郷愁を誘います、山菜とちりめんの組合せも絶品

ほうじ茶アイスとコーヒー、どちらも焙煎系の味で食後の満足感をさらに高めてくれました

味付けは全体的に優しく、京料理よりも素朴な和食という感じですが、一品一品とても丁寧に作られていて、足利の花を観賞した後ゆっくりとグルメが出来るオススメのお店です

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日光には、東照宮、二荒山神社、輪王寺があり、訪れる多くの人がこの「二社一寺」を参拝します。このうち、東照宮は徳川家康を「東照大権現」という神として祀る神社ですが、二荒山神社と輪王寺は奈良時代に山岳信仰の社寺として創建されたもので、東照宮よりはるかに長い歴史をもっています。ただし、「二社一寺」がこのように明確に分離するのは明治初年の神仏分離令以後のことです。近世以前には、仏堂、神社、霊廟等をすべて含めて「日光山」と呼んで、神仏習合の信仰が行われ、山岳信仰の聖地となりました。

日光山は、奈良時代の僧・勝道上人により、次のように開創されたと伝えられています。天平神護2年（766年）、勝道上人と弟子の一行は日光山の麓にたどりつきましたが、大谷川（だいやがわ）の激流に阻まれて向こう岸へ渡ることができずに困っていました。そこへ異様な姿の神が現われ「我は深沙大王（じんじゃだいおう）である」と名乗って2匹の大蛇を出現させると、それらの蛇が橋となって、一行は無事対岸へ渡ることができました。それが現在の「神橋」（しんきょう）のいわれです。深沙大王は、唐の玄奘三蔵が仏法を求めて天竺（インド）を旅した際に危機を救った神とされ、神橋の北岸には今も深沙大王の祠が建っています。

勝道上人は、ふさわしい土地を見つけ、四本龍寺（しほんりゅうじ）を建てました。これが現在の輪王寺ですが、当初は現在の本堂（三仏堂）がある場所から1km以上離れた場所にあったとされ、現在そこには観音堂と三重塔が建っています。

勝道上人は、四本龍寺に隣接する土地に男体山の神を祀りました。そして天応2年（782年）、男体山に登頂し、観音菩薩の住む補陀洛山（ふだらくさん）に因んでこの山を二荒山（ふたらさん）と名付けました。後に「二荒」を音読みして「ニコウ＝日光」と呼ばれるようになり、これが日光の地名の起こりであるとも言われています。男体山頂からは、奈良時代にさかのぼる仏具などが出土しています。

延暦3年（784年）、勝道上人は、男体山麓にある湖（中禅寺湖）のほとりに中禅寺を建立しました。立木観音の通称で知られる中禅寺は現存していますが、当初は湖の北岸にあった堂宇が明治時代の山津波で押し流されたため、現在は湖の東岸に移転しています。

鎌倉時代には将軍家が帰依し、将軍の護持僧として仕える僧侶が輩出しました。神仏習合が進展して、三山（男体山・女峰山・太郎山）三仏（千手観音・阿弥陀如来・馬頭観音）三社（新宮・滝尾・本宮）が同一とされ、山伏の山岳修行が盛んになりました。室町時代には、僧坊が建ちならび、隆盛を極めました。

徳川家康は自分が亡くなった後、江戸城から真北の当地へ埋葬するように言い遺していました、家康の臨終にも近侍した天海大僧正は、天台宗の教えで徳川家康を東照大権現として神格化し日光山に迎え祀ります
自分が創り上げた江戸幕府を死してなお見守り続けられるようにという強い意志でこの地に埋葬された家康公、当初の墓所は家康らしく質素なものだったそうです、それから約２０年、深く祖父を敬愛していた孫の三代将軍家光の代になり、１６３４～１６３６年の東照宮造替によって絢爛豪華な姿に生まれ変わりました
幕府の威信をかけて延べ４５０万人を動員、当時の人口の約４人に1人がこの造営にかかわった計算になり、現在の貨幣価値に換算すると５００億以上の一大プロジェクト、東照宮はこの時の姿を残しつつ平成の大修理を経て、江戸から東京へと変わった首都を今も見守ってくれているようです

三猿の姿だけがいつもクローズアップされますが、その左右には儒教的概念で猿の一生が描かれています、威厳を示しながらこの辺りはとてもポップな表現が多く、造営の陣頭指揮に当たった天海僧正は堅苦しいだけでなく、遊び心のある文化人だったと思われます

眠り猫は家康公の墓所に続く奥社参道の入口を護っています、牡丹の花が咲く日の光の中で裏側に描かれている遊び戯れる２羽の雀を、眠るような姿の猫が見守っているという構図です
強いものが弱いものを虐げる事が無いよう共存共栄の平和な世の中を表現しているとも言われ、戦国の修羅を生き延びてきた家康公の最後に見たかった風景が、農家の軒先で繰り広げられる、ひなたぼっこの猫と安心して遊ぶ雀たちのありふれた日常の姿だったとは、ここに込められた思いを知ると、長閑な眠り猫の姿に平和への強いメッセージを感じます

江戸幕府の重臣・酒井忠勝が奉納した五重塔、山の標高と建物を併せると６３４m、スカイツリーと同じ高さに、他の五重の塔では見られないぐらい多くの彫刻が施されています

東照宮とセットで観たい輪王寺は江戸時代、天海大僧正（慈眼大師）が住職となり、輪王寺の称号が勅許されさらに慈眼大師と三代将軍家光が新たに祀られ、「日光門主」と呼ばれる皇族出身の僧侶が住んで宗門を管領され幕末に及びました

天海僧正の御廟も当寺にあります、一説によると東照宮の完成からなおも７年の歳月を生き、１０８歳の天寿を全うしたとか、今でも珍しい超高齢者ですが長寿の秘訣は以下のようなもの
気は長く（気持ちを穏やかに持ってストレスを貯めない）
務めはかたく（真面目に良く働く）
色薄く（仏門の方にはご縁が無かったかと）
食細くして（あまり食べすぎず）
心広かれ（心を広く持ってこだわりすぎない）
この地域全体が天下人のエネルギー溢れるパワースポット、当時の思想や文化芸術の粋を集めた建築・彫刻・壁画の数々、世界各国からの参拝者で賑わう日本を代表する観光地であるのも頷けます

食は制限してとの慈眼大師の教えですが、せっかくこまで来て食細くするのも割に合いません、東京に帰ってから実践すると心に決めて、輪王寺近くの『明治の館』でランチを頂きました
ここは明治時代のアメリカ貿易商の別荘をレストランとしてリノベーションした建物、日光の風景と西洋風建物が溶け合ってとても優雅な気分に

味はスタンダードな洋食ですが、日光と洋風の別荘の雰囲気を加味してオススメです
またこちらのチーズケーキ『ニルバーナ』は、日光山輪王寺第81世門跡 柴田昌源大僧正が命名、仏教用語で”最も優れたもの”を意味する”ニルバーナ”、「日に輝く瑠璃の華の如し」という想いを込めて漢字で「日瑠華」と書きます
材料は小麦粉を一切使わず、クリームチーズ・卵・砂糖だけといたってシンプル、味の決め手となるクリームチーズは酪農王国デンマークの中でも厳しい基準をクリアした最高級品を使用、季節や温度・湿度の変化を見極め、ベストな柔らかさで砂糖と卵を加えるというパティシエの勘と技が作り上げる逸品
焼き上げて二晩ほど寝かせる事によって生地が落ち着き、さらにしっとりと風味もまろやかになる頃がベストなタイミング、仕上げにトッピングされる新鮮なレモンで作った特製サワークリームの酸味が絶妙なバランスとなって、チーズケーキの味をさらに引き立てます
このレストランのスペシャリテとも言えるスイーツ、テイクアウトやお取り寄せも出来るので是非ご賞味ください

日光の帰り際、創業100年の歴史を感じる建物が目を引くお土産処『日光物産商会』へ、もちろんお土産はこちらです

今回日光を訪れて、京都と日光の湯葉が漢字や製法も違うものだと知りました、京ゆばは「湯葉」、日光ゆばは「湯波」と書き、京都は京料理を彩る名脇役として用いられ、製法も一重で引き上げ薄くて繊細な湯葉です
一方、日光の湯波は含め煮や生湯波のさしみなど、料理の主役として用いられ、二重で引き上げるボリュームのある湯波、日光は男体山などを信仰対象とする山岳信仰・修験道の霊場でもあり、日光山で厳しい修行を行う修験者にとって、栄養豊富で消化吸収の良い『ゆば』は単なる食べ物ではなく、命をつなぐ貴重なライフライン
そのような経緯を知って口に運ぶと日光の美味しい水と良質な大豆と職人の技が生み出す名物は、歯ごたえがしっかりしていて大豆ミートを彷彿とさせる味わいでした

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清和源氏の嫡流、前九年の役や後三年の役で活躍した源義家(八幡太郎義家)の子、源義国が、足利氏と新田氏の祖です。所領の地名をとって、義国の長男義重が新田、二男の義康が足利を名乗りました。
足利義康が領有した地が、現在の足利市です。この地には、源義家が奥州合戦の戦勝祈願のために勧請した、下野国一社八幡宮があります。八幡宮は、応神天皇を祀る神社で、源氏の氏神です。

足利義康の子義兼が居館を構えた場所が、足利氏の氏寺になる鑁阿寺（ばんなじ）です。義兼は、居館の中に持仏堂を建て、大日如来を祀りました。

源頼朝が伊豆で挙兵した時、足利義兼はいち早く頼朝に従軍し、その後義兼は、北条政子の妹時子を妻に迎えて頼朝との関係を深めました。また義兼は身内の菩提のために樺崎寺を建て、その後3代目義氏が八幡神を勧請して義兼を合祀し、樺崎八幡宮となりました。

一方で、新田義重は頼朝挙兵の際に様子見をして頼朝の怒りを買い、その後許されたものの冷遇されました。もっとも、新田義重が平宗盛のもとに仕えさせていた孫の里見義成は、平家の館を脱出して頼朝のもとに駆けつけ、頼朝の信頼を得ました。

時代が下って、室町幕府の初代将軍足利尊氏は、応安元年(1368年)に足利の地に善徳寺を創建しました。

室町幕府は東の拠点として鎌倉府を作り、足利氏が勤める鎌倉公方と、それを補佐する関東管領を置きました。足利尊氏の子、基氏が初代の鎌倉公方となり、尊氏の母の実家上杉氏が代々の関東管領を勤めました。
しかし、その後鎌倉公方は将軍家と対立するようになり、将軍家への反抗を関東管領上杉憲実に諌められた足利持氏は、永享10年(1438年)に挙兵して憲実を攻め、将軍の支援を受けた憲実軍に敗れて自害します。主君を死に追いやった憲実は出家しました。

足利持氏と上杉憲実の子の代になって、鎌倉公方足利氏と関東管領上杉氏が関東の勢力を二分して争う享徳の乱が起きました。足利成氏が享徳4年(1455年)に鎌倉を撤退して古河に移り、それからは古河公方と呼ばれます。

その後、平氏の子孫である伊勢氏が北条を名乗って関東で勢力を拡大し、足利家に干渉しました。北条氏康は縁戚となった足利義氏を強引に古河公方にさせ、自らを関東管領としました。古河公方は、事実上この義氏が最後となります。

北条氏康に関東を追われて越後に逃れた上杉憲政から関東管領職を譲られた上杉謙信は、古河公方として足利藤氏を戴き、度々関東に出陣して、源氏の子孫で代々足利氏を支えた安房の里見義尭・義弘親子などとともに北条氏と敵対しました。しかしその後、上杉謙信と北条氏政が武田信玄を警戒して越相同盟を結び、戦国の勢力争いのなか、関東で足利氏が影響力を示すことはなくなりました。

関東足利氏の足跡をたどってあまりメジャーな観光地ではない古河を訪れましたが、きっと地元の人しか知らないようなグルメなお店が見つかるかもといろいろ検索してみるのも、宝探しみたいで楽しいものです
今回訪れたのは『蕎苗』
蕎は音読みでキョウ、ナエと合わせてキョウナと読みます、予約不可、小学生以下は入店出来ません、11:30～の開店間際に行きましたが既に車の中で待っている人が3組、先着順に案内されます

一組目の提供が10分ぐらいかかります、その間メニューの最初に書かれてある茨城や北海道の国産ブランド蕎麦にこだわり、挽き方も蕎麦の風味を損なわないよう工夫し、打つ水はアルカリイオン水、真心を込めた手打ちという説明を読みながら、4番目なので40分ぐらい待っていました、訪れる時は時間に余裕がある日が望ましいです

つゆは濃い目ですが、舞茸の出汁も効いてのど越しの良い蕎麦と相まってとても美味しいです

必須アミノ酸が多く、江戸時代白米が主食になってビタミンB1不足から脚気（江戸わずらい）に悩まされた江戸で、栄養不足を補うために流行した蕎麦、現代では蕎麦に多く含まれるカリウムが高血圧の予防に効果的であるとの報告もある栄養食、昔は飢饉に備える雑穀の一つでしたが、今の栄養学では日常の食生活に取り入れる事が推奨されています
健康に良くてしかも高級食材ではない蕎麦、日本各地にお蕎麦屋さんはありますが、『蕎苗』はおススメできる古河の隠れ家的名店です

美味しい蕎麦の後はご当地のコーヒーで締めなければ気持ちよく東京に帰れません、いろいろ探して見つけました、こだわりの自家焙煎コーヒーの『からきやコーヒーカフェ』

古河市のふるさと納税返礼品にもなっているコーヒーセット、珈琲好きな人なら古河に買いに行くのも大変なので、納税でお得に取り寄せるのもおススメです

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江東区は昭和22年(1947年)に深川区と城東区が合併して誕生した区です、深川地域は江戸時代初期の埋立て後、木材・倉庫、商業、文化の町として栄え、城東地域は農業によって江戸の暮らしを支えた地域、明治時代になると広い土地と水運を利用して、次第に東京の工業地帯となりました

豊洲 ― 工業地域から観光地へ
豊洲は1930年代に東京湾の埋立てによって誕生し、造船・ガス・倉庫などの工業地域として発展しましたが、1990年代以降工場の移転や閉鎖が進んで再開発が行われ、タワーマンションや商業施設が次々に建設されて、洗練された湾岸エリアに変貌、そして2018年に魚市場が築地から豊洲に移転したことにより、豊洲は全国的な知名度を持つ観光地になりました
今日の日帰り観光は東京の巨大市場の食文化を支える豊洲の朝からスタートです

江戸の町を再現し和食グルメや足湯温泉も楽しめる、豊洲市場に隣接した『千客万来』には魅力的なお店が沢山ありますが、１０：００開店なので豊洲で朝食をとるために、朝６：００に家を出るとまだ開いていません

千客万来を右手に見てデッキをまっすぐ歩いて行くと、海鮮仲卸売場棟３階に朝７：００スタートのお店が多い豊洲市場グルメがあります、この６街区の２２店舗の内、お寿司屋さんが７店、海鮮丼が３店、海鮮中心の和食が2店、当たり前ですがおおよそ半数が魚中心のお店です

すでに行列が出来ているお寿司屋さんもあり、その中で明治４２年創業海鮮丼専門店『大江戸 豊洲市場店』へ、活きが良いネタを安く食べるために言葉通り、早起きは三文の得（三文＝約100円、体感的にはその20倍お得な感じがしました）

私達は海鮮と出汁茶漬け両方楽しめるメニューを選択

朝食を摂った後仲卸売場棟を見学、本当の競りを間近で見たい人は、前もって予約が必要です

深川 ― 江戸東京のふるさと
深川地域一帯は海や湿地が広がっていましたが、江戸幕府による大規模な埋め立てによって町が形成され、小名木川は徳川家康の指示で開削され、旧中川と隅田川を結ぶ水路となり、物資輸送の大動脈としての役割を果たします
馬よりも多くの物資の運搬を可能にする水路はさらに縦横に整備され、江戸時代の深川は、ウォーターフロントの立地を活かして、商業と文化の中心地として発展しました

深川を語るうえで欠かせないのが富岡八幡宮、八幡宮は武家の守護神とされる応神天皇を祭神とし、源氏の氏神とされた神社、富岡八幡宮は寛永４年（1627年）に創建され、八幡大神を尊崇した徳川将軍家の手厚い保護を受けます
同時に庶民の信仰も集め8月15日を中心に行われる富岡八幡宮の例祭は、「深川八幡祭り」とも呼ばれ、赤坂日枝神社の山王祭、神田明神の神田祭とともに「江戸三大祭」の一つに数えられています
3年に一度、八幡宮の御鳳輦（ごほうれん）が渡御(とぎょ)を行う年は、本祭りと呼ばれ53基の町神輿が勢揃いして、連合渡御する盛大なものとなります

富岡八幡宮のすぐ側には、弘法大師が不動明王像を開眼したと伝わる、成田山新勝寺の東京別院・深川不動堂があります、元禄16年(1703年)の開創で「深川のお不動さん」として親しまれています

また深川は松尾芭蕉ゆかりの地、芭蕉が人生の後半を過ごした芭蕉庵があり、その跡地付近に芭蕉記念館が建っています、芭蕉庵を引き払い、門人、杉山杉風（すぎやまさんぷう）の庵室である採茶庵(さいとあん)で門人たちと別れを惜しんだ後、船で隅田川をのぼり千住大橋のたもとから、「奥の細道」の奥州へと旅立っていきました

清澄庭園は大名庭園に用いられ明治時代の造園にも受けつがれた、泉水、築山、枯山水を主体にした「回遊式林泉庭園」です、江戸時代は大名の下屋敷でしたが、明治に入って、岩崎弥太郎が荒廃していたこの地を買い取り、社員の慰安や貴賓接待の場所として庭園造成を計画
明治13年に「深川親睦園」として一応の竣工をみましたが、弥太郎亡きあとも造園工事は進められ、隅田川の水を引いた大泉水を造り、周囲には伊豆など各地から取り寄せた名石を配して、明治を代表する庭園が完成しました、関東大震災後、比較的被害の少ない東側が、東京市に寄付され復旧整備されています

清澄庭園から徒歩10分ぐらい、霊厳寺(れいがんじ)は浄土宗の寺院で、寛永元年（1624）に雄誉霊巌上人が霊巌島（現在の東京都中央区新川）に創建されましたが、明暦3年（1657）の大火事によって焼失し、現在の深川の地に移転し境内に松平定信公の墓があります

また霊厳寺から歩いて2分、深川江戸資料館では深川にゆかりの江戸時代の文化人を紹介し、当時の地図や名所の浮世絵などを展示しているほか、江戸時代末期の深川佐賀町を実物大で想定再現し、一日の移り変わりを音響と照明で演出、当時の庶民の暮らしを体感できるようになっています
ここにはもう一つ入館しなくても見学できるスペースがあり、江東区に在住し引退してから『大鵬部屋』を創設、名誉区民第一号となった昭和の大横綱・大鵬の顕彰コーナーも併設されています

最近清澄白河駅周辺を有名にしているのが、ブルーボトルコーヒーのフラッグシップ店に代表されるサードウェーブコーヒー
19世紀後半から1960年代にコーヒーが一般的な飲み物として急速に家庭に広まったファーストウェーブ、1960年代から2000年頃にかけて、スターバックスなどに代表されるコーヒーの風味を重視するセカンドウェーブ、そしてコーヒー本来の価値を重視し単なる生活必需品ではなく、ワインのような芸術性を兼ね備えた高品質な食品として提供する、第三の波が若者を中心に広がっています
実際駅周辺はそれぞれお店のこだわりのメニューやコーヒーを楽しめるカフェがひしめいていて、カフェ巡りには最適の場所、その中で私達は隅田川の河岸にある『CLANN BY THE RIVER』を予約しました
場所は地域や建物の歴史を活かしたリノベーションを得意とする、株式会社リビタが手掛けたTHE SHARE HOTELSの2階
外のテラス席は“かわてらす”とよばれ、美しい隅田川の景色を一望できる特等席、朝7時からオープンしていてモーニングにも最適です

もちろんカフェメニューも充実、同じ隅田川から近い人気コーヒー店『LEAVES COFFEE ROASTERS（リーブスコーヒーロースターズ）』の豆を使用していて、甘さと香りにフォーカスしたクリーンでバランスのとれた味わいが特徴

店の前の道路を渡ると、平賀源内がエレキテルを披露した場所の碑があります。

ランチの後はタクシーで亀戸天神(亀戸天神社)へ、1662年、菅原道真を祀る太宰府天満宮を範として建立され、江戸時代には「東宰府天満宮」とも呼ばれて、庶民の行楽地として人気がありました、境内には池にかかる太鼓橋（男橋・女橋）があり、早春の梅のほか藤の名所として4月に「藤まつり」が開催されます

亀戸天神の境内で文化2年(1805年)に創業したのが船橋屋（初代が船橋出身）、小麦澱粉を約1年半かけて自然発酵させ、秘伝の黒糖蜜をかけて頂く、元祖くず餅（元祖かどうかは諸説あるらしいです）の老舗
お土産用に境内の中でも販売していますが、老舗の風格が漂う本店が天神様から直ぐなので、芥川龍之介も足を運んだと伝わる、こちらに是非立ち寄ってみて下さい

東京に長く住んでいても、新旧の名所のほとんどが今日初めて訪れた場所、灯台下暗し、東京をもっと楽しみたいと思いました

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大和魂は伝統と進取の精神

昔の都、奈良・京都を訪れるとどちらも古くからある生活文化を大切に守っていると感じますが、新しい物を取り入れて自分達の生活と上手に融合してしまう柔軟性にはっとさせられます
２日目のランチの『Café　ことだま』は、約200年前の造り酒屋をリノベーションした建物、この地域が古い町並みが残る保存地域のようです、

メニューはことだまランチとハンバーグランチ、ことだまランチは数量限定、11:00と11:30スタートのみ予約可なので早目の予約をオススメします
私達はことだまランチ、鶏のから揚げ・五香たれ、菜の花のレモンポテトサラダ、ひじきと野菜のナムル（韓国風ですが和食と親和性が高い）、お好焼き風オムレツ、厚揚げのピサ風（厚揚げの上にピザソースとチーズ、これもありです）、おかずみそご飯、ほうれん草と新玉ねぎのポタージュ、それぞれ他では無いような面白い食材の組み合わせと料理法、でもよくまとまっていてとても満足度の高いランチでした

大和野菜よりもっと近隣の地物食材を使うというコンセプトで、とても成功していてインバウンドからの人気も高く、お店の人たちが片言の英語で接客を頑張っている様子に、大陸文化をいち早く取り入れた先祖のDNAを感じさせる姿も微笑ましい
デザートは『くるんドーナッツ』をオーダー、オーナーの愛猫のしっぽがドーナッツのような形をしていたのでこの名前を命名、明日香村の果物、地元のほうじ茶やコーヒーを練りこんだ人気スイーツ

飛鳥の大地を頂くイタリアン

2カ月前の同日９：００～予約スタートのミシュラン一つ星、明日香の人気イタリアン『ダ・テッラ』、時間ピッタリで電話をかけて予約出来ました
ホテルから車で１５分ぐらい走ると、周りには何もない田園の中にナビが案内してくれるので、車を止めて辺りをうかがうと店名が無くこんな暖簾だけがかかっています

暖簾を潜ると旧家のようなたたずまいと、謎のヒキガエルちゃんの置物に怖気づきますが、ここであってます、JR東海のいざいざ奈良キャンペーンに登場したお店です（入口に鈴木亮平さんのポスターが貼ってありました）

シェフと奥様で運営していている様子、その人手の少なさゆえかテーブルの引き出しを開けると、カトラリーが準備されていて、料理に合せて右端のスプーンでお召し上がりくださいと、一皿ごとに教えてくれます
普通のレストランのようなメニューが無く、すべてお任せコース、その内容もメインで使う食材だけが書かれていて、どんなお料理か想像しながら待つ時間もコースの楽しみの一つ

一皿目のセロリ、セロリのコンポートと水だこ・セロリと八朔のグラニテを添えて、八朔の酸味を調味料として使っていると思われます、セロリの香味野菜の個性がシンプルな水だこと調和してさっぱりしたアミューズ

二皿目の人参、塩のみの人参ポタージュ・赤ニンジンのピクルスと炙った貝柱・いりごま（自家製と思われます）と一緒に、余分な手間をかけない素材勝負のスープ、潔いです

三皿目の大地から、こちらの店名にもなっている『ダ・テッラ』（イタリア語で大地から）、自家農園の二十種類の野菜を、採れたてのまま、焼く、煮る、炒める等一つずつ素材に合わせて、最適な料理法で下ごしらえ、それを一皿にまとめてサラダ仕立てにしたお店のスペシャリテ、ビーツと枇杷のビネガーソースをドレッシング代わりにかけて頂きます

四皿目の小麦、全粒粉パスタと干しエビとキャベツのアーリオオーリオ、パンも同じ小麦で焼かれています、どちらも少しざらついた食感が逆に良い味わいに

五皿目・春菊、ヒラメのソテーの上に春菊とホタルイカをソースとして乗せ、食用キンセンカと春菊パウダーを添えて、早春の味わいが広がります

六皿目の里芋、里芋をラビオリの具材として、地元の合鴨と自家製の味噌とふきのとうをソースに仕上げたパスタの二皿目、ふき味噌は和食で時々食べますが、意外な食材のコラボは大成功です

七皿目の月桂樹、ローリエのグラニテ、温めたシロップに月桂樹の葉を沈めて香りを移し冷ましてから作ったもの、香りが素晴らしくメインの前の小休止

八皿目の大和牛、イチボのマスタードソース・新玉ねぎのソテーを添えて、大和牛は奈良県のブランド牛、小高い山に囲まれているので牧畜に適した県東部の東中山で主に飼育されています
650年の孝徳天皇の時代に大陸から牛乳が伝わって、700年には『蘇』（チーズのようなもの）作られていたとか、当時の飛鳥は食文化の先進地域でもあったのですね

9皿目は米、こちらは想像通りリゾット・スモークシラス、お好みでオリーブオイルをかけてくださいとの事

10皿目はさつまいも、焼きいもとカスタードを桜葉で巻いて薄皮で揚げたスイーツと桜のジェラード、一見春巻きのように見えますが面白い組み合わせ

とても充実した内容のミシュランらしいしっかりした個性のあるイタリアン、こちらもとてもおすすめ、私達には少し量が多かったような気がするので、今度訪れる時は前もって一皿ずつの量を少なめでとお願いすると良いかなと思いました

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飛鳥・吉野　桜巡礼

奈良から車で日本的な風景を見ながら40分ぐらい走ると、日本の始まりを物語る神社のひとつ、桜井市の三輪山のふもとに鎮座する『大神神社』に着きます
「大神」と書いて「おおみわ」と読むところからもわかるように、この神社に祀られる神は、神の中の神でもっとも偉大な神様と言われています
神社の創始にまつわる『古事記』や『日本書紀』の伝承では、大物主神という神が出雲の国の大国主神の前に出現し、自分を大和の東の山（三輪山）に祀れば国造りを成就できると告げたとのこと
神社全体を包み込むように聳える三輪山そのものをご神体としているので、山や岩などの自然物を神として祀る、日本的で古い時代の信仰形態を感じられる場所です
拝殿が簡素に感じられるのは、一般的にこの後ろにあるはずの神殿が無く、三輪山そのものが神様、自然崇拝とアミニズムのシンボルの様です

でも登った甲斐がありました、大和の山々とのどかな平野が桜と一緒に一望できます

写真を撮って座っていると、鶯が素晴らしい音色を響かせてくれました、この景色と鶯を楽しめるのは、この時期ここまで来た人だけ、本当に訪れる価値があります

次の桜巡礼は阿倍仲麻呂や安倍晴明を輩出した安倍一族の氏寺『安倍文殊院』、創建大化元年（645年）日本最古に近いお寺です、本堂の仏像も素晴らしかったのですが、この時期の見所は池に浮かぶ金閣浮御堂と桜、京都に匹敵するくらい雅な景色です

ここは安倍晴明の生誕の地、しかも浮御堂が見える小高い丘に晴明が天文観測を行った場所が有ります

陰陽師は京都出身だと思っていましたが、こちらが本当の晴明のルーツのようで新しい発見でした

次の桜巡礼の前に石舞台古墳からすぐの町家でランチを頂きました、その記事はこちらです

何もないような山道を走っていると、桜に囲まれた『石舞台古墳』が現れます、飛鳥時代の絶対権力者・蘇我馬子のお墓、実際の形は方墳（四角形）であったと検証されています
現在周りの丘は広い公園になり、石舞台を囲むように桜が植えられ、遺跡を見下ろしながらお花見が出来る、飛鳥の名所になっています

次の日が雨の予報だったので、石舞台から少し距離がありますが、やはり桜の名所『談山神社』へ、ここは石舞台の主・蘇我馬子の孫で祖父と父の築いた権力基盤を引き継ぎ、飛鳥朝廷に君臨した蘇我入鹿の政敵達の神社
日本史で必ず習う大化の改新のきっかけとなった乙巳の変、蘇我氏の専横に危機感を募らせた中大兄皇子と中臣鎌足が、決して外に漏れてはいけない蘇我氏討伐の密談を、飛鳥からかなり離れたこの山の中で行ったので、談（かたらい）が名前になったもの
飛鳥宮で暗殺の危機が迫るとも知らず宮中祭祀に列席していた入鹿を、中大兄皇子と鎌足が剣を抜いて討ち果たし、その知らせを聞いた父親の蘇我蝦夷も自害しました
その後中臣鎌足は中大兄皇子の片腕となり、終生新しい政治体制を作り上げることに専念、最期は朝廷最高の位を授けられ、亡くなった後僧侶になった長男の定恵がここに父親をお祀りしました

鎌足の息子達は藤原姓を与えられ、次男の藤原不比等の子孫達は紆余曲折有りながら、奈良時代から平安時代にかけて、皇室との縁戚関係を深め外戚として権力を握り続けます
その子孫で一番隆盛を究めた人が藤原道長、『源氏物語』を書いた紫式部の支援者で平安時代の政治・文化の中心人物です

談山神社を出る時に夕方になったので、飛鳥・吉野観光に便利な橿原神宮駅近くのホテルへチェクイン、ディナーはホテルから車で10分のミシュラン星のイタリアンへ、その記事はこちらです

飛鳥・吉野　桜巡礼２日目、昨日から花散らしの雨風で午前中はあまり動けず、比較的近くの桜を訪ねました
於美阿志神社は応神天皇（諸説有りますが西暦400年頃在位）の時代、渡来した帰化人の一族で、東漢氏（やまとのあやうじ）の氏神、技能に優れ織物や武器の製造等で朝廷に貢献し、その末裔の一人が蝦夷討伐で活躍する武人の坂上田村麻呂です

藤原京は大化の改新の主役中大兄皇子を父に、その後の壬申の乱に勝利した天武天皇を夫とした持統天皇が完成させた都、中臣鎌足の息子の藤原不比等を重用して、大宝律令を施行、父親が目指した国家体制を作り上げます、行動力も政治手腕も親譲りの女帝でした

今年の夏世界遺産登録が予定されている飛鳥、これを機に観光地として更に発展するポテンシャルを感じました、午後は雨風が収まって来たのでやはり桜の名所長谷寺へ
長いこの階段は上登廊・中登廊・下登廊と3廊に分かれていて、総数はなんと399段、一段一段煩悩を落としながら登り、最後の400段目の四(死)を越えたところで、本尊の十一面観音像と対面する事が出来るようになっているのだとか
平安時代から参籠や祈願場所として、『枕草子』や『源氏物語』にも登場する由緒あるお寺です

飛鳥・吉野　桜巡礼の旅行の最終日は大本命の吉野山へ、高校生の時に訪れて以来約５０年ぶりの桜の聖地、人込みを見越して早めに出かけるために、６:３０スタートの朝食バイキング会場に行くと、同じ事を考える人たちで広い会場は満席
兎に角お花見の優雅さも忘れ、競争のように吉野山を目指します
吉野駅近くに駐車場があり、この季節は平日でも車の規制がかかるので、ロープウェイ、バス、徒歩の組合せになります
不思議と登っている時は何処に桜があるのと思うくらい、緑の林を抜けていきますが山の上の展望台に着くと、麓から下千本、中千本、上千本と言われる景色が広がりました

一目千本の上中下で三千本ですが、実際の桜の数はその10倍の約三万本、この山の桜はもちろん元からあったものではなく、１３００年前修験道の開祖・役行者が桜の木で本尊を造った事で、信者たちがお供え物として桜を山に植え、神木として大切に守ってきた歴史があります
吉野の桜は多くの人の信仰心に支えられて、毎年見事に山を覆うように咲き誇る花は祈りの姿でもあります

もっとゆっくり楽しみたかったのですが、急いで山を下りて後は徒歩です、やはりゆっくりこの景色を楽しみたいなら、近くのホテルに一泊するのをお勧めします
金峯山寺の参道には定番の柿の葉寿司や吉野葛等のお店が軒を連ね、多くの観光客が食べ歩きや買い物を楽しんでいました

桜のある風景を訪ねて、奈良・飛鳥・吉野を巡った３泊４日、改めて桜は日本人の心の花なのだという思いを強くして、特急から見える太極殿に見送られながら旅の帰路につきました

読んで頂いて有難うございました、このブログが皆様の素敵な旅のお役に立てば幸いです

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美しい桜を楽しんだら同時に美食も楽しみたい、そんな希望を叶えてくれるのが、京都・奈良の素晴らしいところ
知り合いが若い頃長くヨーロッパで暮らしていて、その時の友人達から桜の季節になると京都案内を頼まれるそうですが、あまりの混雑で風情がかき消されてしまうので、奈良を提案すると旅行が終わる頃にはすっかり奈良派になるそうです（近鉄CMのサクラではありません）
日本食の王道は京懐石だと思いますが、今回の旅でなかなか奈良の美食も捨てたものではないと再認識、奈良に都が置かれたのもこの地域の土地が豊かで、その時代の食糧生産性が高かった事が理由の一つだったとか

奈良一日目のホテル・老舗旅館をリノベーションした『飛鳥荘』はお料理旅館としても有名、興福寺・奈良公園・奈良町は歩いて数分、地の利の良さは抜群です

お食事は個室で頂けます、街に出かける必要が無いのがお料理旅館のメリット、主人は早速オススメの地酒3種をオーダー

先付けはほたるいか・新若芽・行者大蒜・辛子ジュレ・花弁大根、爽やかな酸味で始まりました

八寸は右上から、桜鱒桜葉寿司・酢取りミョウガ・一寸豆（そら豆が一寸・3cm大のもの）・蒸鮑とふきのとう味噌・蕗と新玉葱の浸しと桜えび、すべてシンプルで優しい味です

煮物椀は左から油目（アイナメ）葛たたき・たらの芽・花柚子・玉子葛豆腐の清汁仕立て、小骨が多い白身魚が丁寧に下ごしらえされて、ほろほろの食感と葛の薄い衣に出汁の味が閉じ込められ、花柚子の香りと苦みが良いスパイスに

お造りは天然鯛と初鰹、スタンダードなお造りですが、濃いめの土佐醤油が一味違う仕事をしてくれて、それぞれ皮だけ炙って添えてくれているので、焼きの香ばしさも味わえるという、料理長さんのアイデアが光ります

焼肴は福子（セイゴ→フッコ→スズキとなる出世魚）ヨモギ味噌焼き・新馬鈴薯とびこ和え、脂ののった白身にヨモギの風味が味噌と調和して春を頂く感じです、添えてあるのは瑞々しい新じゃがをソーメンのように細く切ってとびこと和えたもの、どちらも初めての斬新な味覚

油物はうすい豆のかき揚げ・稚鮎の薄衣、グリーンピースを改良した春から夏にかけてが旬なうすい豆はホクホクの食感、このかき揚げは山椒塩で、稚鮎は一般的な蓼ではなく木の芽酢で頂きます、全て春らしい素材がより美味しくなるように、香辛料や調味料のチョイスが素晴らしい

名代は黒毛和牛と山菜鍋、多分この近くの里山で採れた、竹の子や芹・うるい・蕨等の新鮮な山菜を出汁の中に入れて、山菜の苦味や香りが味付けにもプラスされた鍋に、和牛を潜らせます
意外な組み合わせは秀逸で、こんな食べ方があったのだと感心しました

お食事は奈良県産ヒノヒカリ、香の物は名前から分かる通り奈良県特産の奈良漬け、留椀も美味しいです

水物は桜香大福とせとか、大福というメニューですが古都華（ことか）という奈良県の糖度が高い高級イチゴを、薄い求肥のような皮で巻いた和菓子風デザート、せとかは様々なオレンジを掛け合わせ、それぞれの良い特徴を受け継いだ品種、その濃厚なコクと甘みは「柑橘の大トロ」と呼ばれるフルーツ、確かに手を加える必要が無い美味しさでした

お料理もお部屋も大変オススメの『飛鳥荘』ですが、興福寺の五重塔の修理は2033年まで続くそうで、やはりホームページの景色を見るとお部屋から興福寺を眺められる眼福は捨てがたい魅力が有ります
まだ約7年かかりますが、タイミングが合えば奈良も『飛鳥荘』も是非再訪したいと思いました

もう一つ街歩きのランチにオススメのレストランは、『るるぶ奈良』に載っていた奈良町元興寺近くの『旬菜ひより』、大和野菜の美味しさに魅せられたオーナーが開業したお店で、自家農園で丁寧に育てられた素材を一品ずつ提供してくれます

旅行最終日東大寺南大門前近く、明治2年創業奈良漬の老舗『森奈良漬店』に立ち寄りました、それぞれの素材の特徴に合わせて、時間や漬け方を変えているという徹底した品質管理、東京に帰ってからもしばらく奈良の味を楽しめました、奈良の大和グルメ本当にご馳走様でした

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